Онего свидетель современного расцвета Карелии. На месте губернского города Олонецкого края вырос новый город — Петрозаводск с прямыми озелененными улицами, красивыми благоустроенными домами, университетом, заводами, портом, театрами, стадионами и водными станциями. От города Повенец, где, как говорили в старину, “света конец”, протянулся на север Беломорско-Балтийский канал. В новом городе Кондопоге находится один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов страны, а вблизи него — мощная гидроэлектростанция. Онего — важный воднотранспортный узел. На его просторах рядом с парусом местной лодки — карбаса (такой же, как во времена Калевалы) мчатся суда на подводных крыльях. Озеро бороздят мощные суда и караваны, идущие с Белого моря, с Балтики, от Волги. Онежское озеро — звено Беломорско-Балтийского водного пути и Волго-Балта. По берегам и в бассейне озера ведутся
лесоразработки, добывают мрамор, гранит, порфир.
Воды богаты рыбой. Здесь водится сиг, лосось,
окунь, щука, ряпушка и корюшка — основной объект
промысла. Выходят на промысел и рыболовецкие
суда и лодки рыболовов-любителей. На берегах
озера раскинулись здания санаториев, домов
отдыха, пионерские лагеря. Сотни туристов
проводят на озере свой отдых.
ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕРАПервые сведения об Онежском озере связаны с шедшими через него торговыми путями из Новгорода и с Балтики на Северную Двину, Белое море, Волгу, Сведения приводятся в основном о реках, впадающих в озеро, и о волоках между ними. Такие данные есть и в “Книге Большому чертежу” — описании к первой карте Московского государства, составленной в XVI в. и до нас не дошедшей.Первые измерения глубин в озере были сделаны академиком Э. Лаксманом в 1779 г. Он писал: “Я ехал по западному берегу Онеги до северного конца озера. Весьма замечательно, что озеро в большинстве мест имеет большую глубину, нежели Белое море; за большим островом Климецким к югу оно почти везде больше 80, и даже до 100 сажен глубиною”. Подробные географические, исторические, этнографические данные об озере и окружающем районе собрал академик Николай Яковлевич Озерецковский, путешествовавший здесь в 1785 г. Он проехал по озеру на север от истока реки Свирь, до Петрозаводска и Повенца, и. оттуда на юг, к устью реки Вытегры. Озерецковский побывал в Петрозаводске, на водопаде Кивач, посетил Тивдийские мраморные ломки, Заонежский полуостров, Кижи, Климецкий остров, Повенец. Он дал весьма общее описание берегов, островов, мысов, заливов озера, подробно рассказал об известном со времен Великого Новгорода пути из Повенца до Белого моря. С 40-х годов XIX в. в “Олонецких губернских ведомствах” публикуются отрывочные сведения о сроках замерзания и вскрытия озера, об особенностях колебаний уровня, штормах. С 1851 г. начались исследования озера экспедицией Академии наук. Материалы рыбопромысловой экспедиции были опубликованы в 1875 г. Участниками экспедиции были обнаружены 2- и 3-летние периоды колебания количества рыб, связанные, по их мнению, с водным режимом озера. Во второй половине прошлого века интересы судоходства потребовали исследования Онежского озера. Можно считать, что детальные исследования озера были начаты экспедицией, которую возглавлял инженер Н. Стабровский. Он опубликовал в 1854 г. сведения о суточных, сезонных и многолетних колебаниях уровня воды. Им впервые в мире были обнаружены периодические колебания уровня — сейши. Стабровский так описывает это явление: “За несколько часов перед началом бури или сильного ветра, при совершенно спокойном состоянии озера Онего, уровень его поднимается или опускается, смотря по направлению будущего ветра... Перед началом южного ветра вода на южных берегах озера понижается и только впоследствии, когда уже начинается его действие, масса воды уходит с севера на юг, отчего прежде понизившийся горизонт южной части озера поднимается...”. Он, кроме того, описал сооруженный к тому времени Онежский обводной канал, проходящий по южному берегу озера. В 1873—1896 гг. на озере работала экспедиция, которая под руководством А. П. Андреева, а затем Ф. К. Дриженко впервые произвела съемку берегов, промеры глубин озера и отдельных губ — заливов. На основе полученных материалов были составлены сборная карта озера и карты северной, средней и южной частей озера. Изучение донных отложений и их распределения по озеру позволило составить схематическую карту типов грунтов дна. Первый водомерный пост был открыт в 1876 г. в южной части озера, у села Черные Пески, через семь лет открыты посты у городов Петрозаводск и Повенец и у мыса Бесов Нос. Несколько позже в бассейне Онего были открыты посты на реках Водла, Суна и на озерах Сандал, Суно, Палье. В 1897 и 1914 гг. известный гидролог С. А. Советов сделал детальное описание этого огромного водоема. Несравненно более обширные научные исследования выполнила Онежская экспедиция Государственного гидрологического института, изучавшая озеро в течение девяти лет (1924—1933). Были выполнены промеры и составлен подробный план водоема в изобатах — линиях равных глубин, изучены температура воды, ее цвет и прозрачность, грунты, колебания уровня, приход и потери (водный баланс) и химический состав воды. По материалам экспедиции профессор И. В. Молчанов с группой сотрудников написал книгу об Онежском озере, которая и теперь не утратила своего значения. Гидрологические и гидрохимические особенности отдельных районов озера (Петрозаводской и Кондопожской губ, Заонежья) исследовались в различные годы отделом гидрологии Карельского филиала АН СССР. Помимо естественного режима, изучались влияние сточных вод предприятий и населенных пунктов на качество воды в озере и условия жизни водных организмов. Карельским отделением Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и Петрозаводским государственным университетом изучались планктон (мелкие водоросли и организмы водной толщи), бентос (обитатели дна) и рыбы озера. Результаты исследований способствовали развитию рыбного промысла. Сеть метеостанций и водомерных постов, наблюдающих за погодой и режимом вод на озере и в его бассейне, значительно увеличилась после организации в 1928 г. Гидрометеорологической службы СССР. Постоянные наблюдения за погодой и режимом вод проводит на Онего Петрозаводская гидрометеорологическая обсерватория Северо-Западного Управления Гидрометслужбы. В ее распоряжении на берегах и островах — сеть метеорологических станций и водомерных постов. Экспедиционные суда обсерватории регулярно исследуют воды открытого озера. С 1963 г. всестороннее исследование Онежского озера на современном научном уровне начала Лаборатория озероведения Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, организовавшая Комплексную онежскую экспедицию. Программа работ экспедиции выполняется совместно с научно-исследовательскими учреждениями Карелии: Карельским отделением Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Петрозаводской гидрометеорологической обсерваторией, отделом гидрологии и Геологическим институтом Карельского филиала Академии наук (^ССР. Эта экспедиция, включающая специалистов гидрологов, метеорологов, гидрохимиков, геоморфологов и биологов, была рассчитана на работу до 1970 г. В ее распоряжении специально оборудованные суда, которые ведут комплексные исследования. Результаты исследований экспедиции кратко изложены в сборниках “Предварительные результаты работ комплексной экспедиции по исследованию Онежского озера”, изданных в 1965—1969 гг. Сборники содержат статьи о режиме озера, об организмах, живущих в нем, и об использовании его в народном хозяйстве. Предметом изучения стала теперь не только вода, но и растительность, рыбы и другие обитатели озера. Исследователей интересуют перспективы использования водоема, влияние на него бурно развивающейся хозяйственной деятельности человека. Новые данные Гидрометеорологической
службы и научных экспедиций значительно
пополнили наше представление о климате района
озера и режиме водоема.
МЕЖ СКАЛ И БОЛОТ
Онежское озеро почти все расположено в Карельской АССР, кроме южных районов, лежащих в пределах Вологодской и Ленинградской областей. По площади Онежское озеро занимает второе место в Европе после Ладожского, а по глубине — пятое в СССР. Площадь его водной поверхности 9682 км2 (островов — 248 км2), длина 248 км, наибольшая ширина 83 км, объем воды 292 км3. Михаилу Пришвину, описавшему эти места
в начале XX в., Онего представилось “в виде
громадного речного рака с большой правой клешней
и маленькой левой... На севере между клешнями рака
заключен громадный, весь изрезанный заливами
полуостров Заонежье. На левом его берегу, если
смотреть на рака от хвоста к голове, расположился
губернский город Олонецкой губернии —
Петрозаводск, недалеко от правого — Пудож,
Вытегра, в самом северном углу правой клешни —
Повенец”.
Огромное Онежское озеро, как и большинство других озер Карелии, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Это явление связано с историей Земли; так же, впрочем, как и рельеф берегов, дна и островов. Около миллиона лет назад, в четвертичный период истории Земли, большая часть Европы неоднократно подвергалась оледенению. Льды двигались с северных районов Скандинавии, покрывая огромные пространства. Затем начиналось потепление, ледник отступал на север, уменьшался в размерах и в конце концов окончательно стаивал. За межледниковьем следовало новое интенсивное оледенение. На северо-западе СССР было четыре ледниковых эпохи, прерывавшиеся тремя межледниковыми “антрактами”. Широкое распространение ледников было вызвано длительными резкими похолоданиями. Причины таких колебаний климата Земли до сих пор неясны. Большинство ученых полагают, что из четырех весьма продолжительных ледниковых периодов самым значительным был второй, названный днепровским. Южный край ледника образовал два языка, один из которых достигал среднего течения Днепра,- а другой шел по долине реки Дон и заканчивался вблизи устья реки Медведицы. Ледники изменяли рельеф местности и состав покрывающих землю рыхлых пород. Спускаясь с гор Скандинавии и медленно расползаясь во все стороны, тяжелая масса льда разрушала горные породы, захватывала и переносила на большое расстояние крупные и мелкие обломки. В результате “работы” ледника образовалось множество крупных валунов, мелких обломков и частиц (галька, гравий, песок, глина). Продукты разрушения горных пород, находившиеся в толще ледника, после его таяния откладывались и создавали так называемые морены. Для моренного ландшафта характерен пересеченный рельеф со множеством холмов и гряд. Огромные котловины Онежского и Ладожского озер, как и более мелкие впадины и трещины, образовались в результате разломов и сдвигов земной коры еще в доледниковое время. Впоследствии их обработал ледник. Преобладающее -направление как разломов, так и движения ледника в Карелии северо-западное. Вот почему так же ориентированы многие реки и озера. Достаточно беглого взгляда на план Онежского озера, чтобы заметить, как резко различаются по очертаниям его северная м южная части. Северные берега изрезаны длинными заливами — губами, далеко вдающимися в сушу. Во многих местах скалы круто спускаются в воду, а вытянутые мысы — наволоки часто заканчиваются каменистыми мелями — лудами. Скалы и валуны придают берегам и островам северной части озера живописность и суровость. В северной части Онего — великое множество островов; от огромного Климецкого до совсем крошечных. На лудах, где в штормовую погоду пенятся буруны, при падении уровня воды обнажаются, камни. Южные берега озера совсем иные. От истока реки Свири, берущей Начало в юго-западной части Онего, до устья Водлы на восточном берегу линия берега плавная, выровненная. Редкие бухты округлы, островов мало. Резкая разница в очертаниях различных частей озера объясняется тем, что котловина его и северные заливы врезаны в южный край Балтийского кристаллического щита, перекрытого южнее толщей осадочных пород девона и карбона. Твердые древние породы — граниты и гнейсы, выходящие на севере озера на поверхность, обработаны ледником. На месте тектонических разломов образовались заливы. Четыре с половиной—пять тысяч лет назад началось поднятие северных и опускание южных берегов озера. Это продолжается и сейчас. Поднятие берегов Онего вызвано изостатическим движением суши в результате уменьшения нагрузки на отдельные участки земной коры после таяния ледника. Воды Онего как бы медленно переливаются с севера на юг. Движение берегов озера подтверждается расположением неолитических стоянок. На севере они обнаружены в 9—12 м над уровнем озера, на юге затоплены. Кроме того, в устьях Мегры, Ошты и других рек, впадающих в озеро с юга, под слоем песка на глубине 1,5—2 м обнаружены залежи торфа, пни и стволы деревьев. Прибрежные Мегрское и Муромское озера подпружены водами Онего. Однообразные южные берега почти все заболочены. Онего — глубокое озеро. Средняя глубина его 30 м, наибольшая 110 м. Мелководные участки (не глубже 10 м) занимают 19% его площади.
Строение дна озера разнообразно и прихотливо. В северной части водоема весыма сложный рельеф дна повторяет рельеф прилегающей суши, глубокие участки чередуются с мелкими. Дно южной части озера более ровное, хотя и здесь встречаются глубокие места. С севера далеко в озеро вдается огромный полуостров Заонежье, южнее которого лежит Климецкий остров. К западу от них находится самая глубокая (до 100 м) часть озера — Большое Онего с губами Кондопожской, Илем-Горской, Лижемской и Уницкой. В Лижемской губе, например, самая большая глубина 82 м (средняя 26 м). Глубина Кондопожской губы 78 м. Остальные заливы значительно мельче: Уницкая губа 44 м, Илем-Горская 42 м. К югу от Большого Онего лежит Центральное Онего с глубиной около 100 м. Далее начинается Южное Онего, глубина его не превышает 60 м. К юго-западу от Большого Онего простирается Петрозаводское Онего со своими заливами: Петрозаводской губой, небольшими Ялгубой и Пиньгубой. В шхерном районе, между полуостровом Заонежье и Климецким островом, многочисленные острова образуют разнообразные группы, разделенные то широкими, то узкими проливами. К востоку от Заонежья вытянулся на север, а затем на северо-запад залив с весьма сложными очертаниями берегов и структурой дна. Северная часть этого залива называется Повенецким, южная — Заонежским заливом. Ориентация залива, губ и участков с наибольшей глубиной совпадает с направлением тектонических разломов и движения ледника. Рельеф дна здесь еще более пересеченный, чем в Большом Онего. Глубокие участки чередуются с мелями и группами островов. Подводные поднятия дна расчленяют залив на несколько частей. Самый южный из этих участков — Малое Онего — ограничен с севера сужением залива примерно в районе устья реки Тубы. В средней части Малого Онего лежит впадина глубиной 40—50 м, постепенно уменьшающейся к северу. К северу от Малого Онего посредине залива лежит цепь островов (Хед и другие) и подводных поднятий дна, восточное которой находится Пялемское Онего, западнее — Кузарандское Онего. Пялемское Онего неглубоко — от 20—25 м на юге до 15—18 м на севере. Оно заканчивается округлой Челмужской губой (максимальная глубина 10 м, преобладающая 1—2 м). По Кузарандскому Онего проходит 30-метровая впадина до группы островов (Мег и другие), севернее которых расположены Толвуйское и Шуньгское Онего со множеством островов. Средняя глубина здесь около 20 м, наибольшая 25—35 м. К северо-западу глубина растет и в Большой губе Повенецкого залива достигает 92 м. Это самый северный участок Онежского озера, заканчивающийся у Медвежьегорска. Восточное Большой губы простирается Повенецкое Онего. Глубина в нем не превышает 13 м. Здесь, у города Повенца, начинается Беломорско-Балтийский канал. Заливы северной части Заонежья (губы Кефтень, Святуха, Шуньгская) напоминают заливы Большого Онего. Их соединяют с озером узкие проливы. Глубина губ Кефтень и Святухи не больше 8 м, Шуньгской губы около 35 м. Сильно отличаются от них заливы восточного берега: Оровгуба, Щучья и Челмужская губы. Они имеют округлую лопастную форму, мелководны (до 10—20 м) и отделены от озера поднятиями дна, а Челмужская губа еще косой и цепью островов. — Онежское озеро принято делить на северную и южную части по линии Петрозаводск — устье реки Водлы. В южной части меньшие глубины и более сглаженный рельеф дна. В ней последовательно (с севера на юг) расположены Центральное, Южное и Свирское Онего. Дно в середине южной части лежит на глубине около 50 м и представляет собой ровную поверхность. Впадина Большого Онего сдвинута здесь к западу. На дне встречаются небольшие по площади, но глубокие впадины — ямы: от 85—100 м в Центральном Онего до 60 м — в Южном. К юго-востоку от ям по дну тянутся каменистые или валунные гряды — сельги. Еще южнее дно озера становится более пологим и постепенно поднимается к урезу воды. В 1,5—2 км от берега хорошо заметен уступ дна с перепадом глубин от 1,5—2 до Юм, свидетельствующий об опускании берега. Г. Р. Державин, путешествовавший по Карелии, писал: “Усмотреть дно в озере, простирающемся на 250 верст в длину и до 150 в ширину, глубиною до 100 саженей, и познать, что каменисто или песчано, дело свыше человеческих сил”. Теперь дно Онего достаточно изучено и не является для нас тайной. Грунты озерного дна весьма разнообразны. Их характер зависит от глубины места, его геологического строения, влияния волн и течений, речного и склонового стока в озеро, отложения взвешенных частиц, остатков отмерших организмов. И все же в этом многообразии можно проследить определенные закономерности. Одна из них—преобладание мелких иловатых частиц в глубоких местах и более грубых и крупных частиц на мелководьях. Всего лишь 10—15% площади дна озера занято каменистыми грунтами. Такие грунты распространены в прибрежной полосе, на подводных склонах, особенно в северной части озера; встречаются они и на лудах и сельгах, если глубина не превышает 10 м. В глубоких частях (более 20 м) грунт уже каменисто-песчаный. Песчаные и песчано-гравийные отложения обычны для всех районов озера, но больше их на мелководьях и в прибрежной полосе. Они покрывают все дно Свирского Онего и восточное прибрежье Центрального Онего. С увеличением глубины начинается заиление песков. На мелких плёсах оно обнаруживается на 10— 15 м, а на глубоких — на 20—30 м. Примерно на 15—20% площади озерного дна лежат песчано-гравийные и илисто-песчаные грунты. Под ними на подводных склонах часто залегает глина. В Центральном и Большом Онего илы появляются с глубины 25—40 м, на остальных участках—с 15—25 м, По краям иловой зоны располагается полоса бурого ила, содержащего железо-марганцевые конкреции (включения). Все дно основной глубоководной части озера покрыто серо-зеленым вязким илом, имеющим сверху охристо-черную железистую прослойку в 1,5—2 см и слой легкого бурого ила толщиной от 3 до 5 см. Примерно 70% дна Онежского озера занято илом. Берега Онего разнообразны: песчаные пляжи чередуются с каменистым побережьем, то валунно-галечным, то скалистым, резко обрывающимся к озеру. В северной оконечности озера, у Медвежьегорска, берега высокие, кое-где возвышаются на 50—80 м над уровнем воды и сильно изрезаны долинами небольших речек и ручьев. К югу по восточному берегу озера местность холмистая. При высоком уровне воды впадины между холмами затопляются. У Повенца и южнее Оровгубы берега местами заболочены. Еще южнее на восточном берегу камовые гряды высотой 30—40 м сменяются понижениями, округлыми бухтами с песчаными и валунно-глинистыми отмелями. Самый большой залив в этой части озера — Челмужская губа. Восточные и северо-восточные берега губы песчаные, северный — заболочен, а западный — каменист.
На полуострове Заонежье много выходов коренных кристаллических пород. Они или отвесно спускаются к воде высокими скалистыми обрывами, или образуют плоские, сильно изрезанные берега и массу островов. Заливы или пологие участки берега, лежащие между скалистыми мысами, сложены песчаными и песчано-глинистыми ледниковыми отложениями. Аналогичный характер берегов сохраняется до северной оконечности Великой губы, на высоких, обрывистых западных берегах которой на поверхность выходят коренные породы, Заливы северной части полуострова Заонежье — губы Кефтень и Святуха — по очертаниям сходны с губами Большого Онего и так же вытянуты с северо-запада на юго-восток. В губе Святуха очень живописны острова. В июле по береговым кручам и над обрывами здесь краснеет земляника, яркими пятнами разбросан белый и зеленый мох. Заливы Большого Онего — Уницкая, Лижемская и Кондопожская губы—имеют много сходных черт. Восточные берега их большей частью высоки, скалисты, обрывисты, сложены из кристаллических пород и обычно круто уходят в воду, к большим глубинам. Встречаются здесь и бараньи лбы. В северных оконечностях губ — бухты с пологими берегами, сложенными мореной, иногда галечником и песком. Западные берега губ Большого Онего сравнительно пологие, завалуненные, сильно изрезаны небольшими заливами. Моренными отложениями покрыт и мыс Лижнаволок, отделяющий Уницкую губу от Лижемской. Все северные берега заливов почти сплошь в густых лесах: сосновых, еловых, реже смешанных. В районе Петрозаводска берега озера высокие, но чаще пологие, с песчаными пляжами и валунными участками.
Западные берега озера южнее Петрозаводска высокие, прорезаны многочисленными долинами мелких и быстрых порожистых речек и ручьев. Здесь добывают строительный камень; широко известны, например шокшинские разработки порфира - метаморфизированного песчаника. Обычно между уступом, сложенным коренными породами, и водой лежит пологий участок. На побережье много населенных пунктов, безлесные участки чередуются со смешанными лесами, местами подходящими к урезу воды. Значительную площадь занимают песчаные пляжи и отмели, бухты здесь более округлы, чем на северных берегах озера. Если продвигаться на юг, к истокам Свири, можно встретить далеко выступающие в озеро низкие заболоченные мысы. В самом истоке реки - обширная низина, ограниченная с юга и юго-востока холмистой возвышенностью.
Южнее истока Свири характер берегов резко меняется: до устья реки Ошты они сравнительно высокие и сухие, дальше по направлению к мысу Бесов Hoc — низкие и болотистые. Иа южной и юго-восточной оконечностях озера бухты имеют округлые очертания. Здесь много мелких прибрежных озер, которые при высоком уровне воды сливаются с Онего. Самые значительные из них — Мегрское, Тудозеро и Муромское окружены дюнами и песчаными валами, которые достигают высоты 3—5 м и не затопляются даже высокими водами. Дюны встречаются повсеместно от устья Водлы на восточном берегу до истока Свири и только изредка прерываются скалистыми мысами (мыс у Андомской горы и Бесов Нос). Размытые озерными волнами берега у Андомского мыса, сложенные пестроцветными девонскими песчаниками, образуют почти отвесные обрывы. В районе мысов Петропавловского, Муромского и некоторых других сильно размываются плотные валунные суглинки. Реки Ошта, Мегра, Вытегра, Андома не
имеют дельт, они подперты Онего. В прибрежной
части озера прослеживаются затопленные русла
этих рек, что снова подтверждает опускание южных
берегов. В прошлом веке вдоль южных и
юго-восточных берегов был прорыт обводной канал
для речных судов, направляющихся из Свири в
Вытегру и Мариинскую водную систему.
Множество островов (их около 1650) придают Онежскому озеру особую живописность. Рассказывая о своем путешествии по Онежскому озеру, М. Пришвин писал; “Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую погоду…” Но не только издали сказочно красивы эти “висящие в воздухе” острова. Великолепны они и вблизи: хвойные, реже лиственные леса в тихую погоду отражаются в Онего, как в зеркале, а под порывами ветра деревья раскачиваются и шумят. Разбросанные могучей рукой природы дикие камни поросли мохом. Причудливой лентой вьются берега островов, ровные или изрезанные небольшими бухтами. Больше всего островов в северных районах озера. Здесь лежат сотни архипелагов. Много островов в заливах — губах. Даже в такой небольшой губе, как Святуха на севере Заонежья, 64 острова. В открытом озере на пути из Петрозаводска к устью реки Водлы их всего два — Монак и Василисин. Самый большой из онежских островов — Климецкий (148 км2), второй по величине — Большой Леликовский (21 км2), третий — Суйсари (19,3 км2). По геологическому строению все острова родственны бассейну и берегам озера. Одни, сложенные кристаллическими породами, поднимаются из воды каменными массивами, другие прикрыты мореной. Встречаются острова только моренного происхождения. Некоторые из островов опускаются к воде бараньими лбами или крутыми склонами, некоторые возвышаются над водой в виде нагромождений валунов. Есть низкие и болотистые (моренные). На первый взгляд кажется, будто острова беспорядочно разбросаны по водной глади. Но присмотритесь внимательнее, и заметите, что, например, в восточной части Уницкой губы все острова вытянуты вдоль берега и лежат параллельно береговым возвышенностям. В западной ее части преобладают невысокие острова, сложенные мореной, разбросанные в разных направлениях. Они изрезаны небольшими заливчиками, разъединены узкими и извилистыми проливами, часто заросли тростником, лиственным лесом с примесью ели, а иногда и сосны. В шхерном районе, между Климецким
островом и материком, на низких островах растут
лиственные леса, перемежающиеся полями. На одном
из них, более высоком, расположен знаменитый
Кижский заповедник.
“Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов, то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов”,—писал М. Пришвин.
Зубчатая кайма хвойных лесов, о которой упоминает Пришвин, в некоторых местах вплотную подступает к озеру, в других — отдаляется от него. Когда стоишь на берегу, граница леса кажется бесконечной, а сам он неисчерпаемым. И не мудрено. Карельский лес простирается на 14,8 млн. гектаров, что составляет около половины всех лесных запасов Северо-Залада страны, или 643 млн. м3 древесины! Из нее же, как известно, делается бумага, картон, древесно-волокнистые плиты, целлюлоза, спирт, скипидар, глюкоза и много других продуктов, До революции, когда заготовка леса велась вдоль сплавных рек, его добывали около 1,5 млн. м3 в год. Благодаря современной технике ежегодная выработка древесины карельскими леспромхозами увеличилась до 20 млн. м3. Значительную часть ее потребляют Кондопожский и Сегежский целлюлозно-бумажные комбинаты, продукция которых широко известна у нас и за рубежом. Из карельской длинноволокнистой ели делают отличную бумагу, из знаменитой карельской березы — мебель. А сколько леса идет на нужды строительства, промышленности! В ближайшие годы Карелия останется одним из главных поставщиков древесины и продуктов из нее. Но не асе благополучно в лесном хозяйстве. Статистические данные и наблюдения внушают тревогу за ближайшее будущее Прионежского леса. Впервые нарушивший лесопильными и железоделательными заводами покой карельского леса царь Петр позаботился о том, чтобы не вырубались заповедные рощи. Он издал специальные указы об охране леса, соблюдении правил рубки. Много написано статей и романов в защиту леса и в наше время, но способы его добычи, по мнению специалистов лесоводов, далеко не всегда на стороне природы. Запас древесины в лесах Карелии достигает почти 1 млрд, м3. Кареллеспром ежегодно заготовляет около 17 млн. м3 ее. Из них 9 млн. м3 отправляется за пределы республики. Работники лесного хозяйства заботятся об охране и восстановлении лесов. С 1967 года вместо сплошных рубок вводятся постепенные и выборочные. Ведутся лесопосадки. С 1959 по 1965 год в Карелии посеян и посажен лес на площади 173 тысячи гектаров. С 1966 по 1970 год намечено занять посевом и посадкой лесов еще 290 тысяч гектаров. В Прионежье водятся гигантские лоси. Этого рыже-бурого зверя можно встретить в глухих смешанных лесах. В густых лесах бродят медведи, волки, попадаются рыси, куницы, выдры. В неглубоких водоемах прижилась североамериканская ондатра. Заяц и белка предпочитают держаться там, где всегда в изобилии корм. Ягод вокруг и на островах видимо-невидимо — клюква, морошка, голубица, брусника, земляника, малина, дикая красная и черная смородина. Обидно только, что огромные ягодные угодья (около 2 млн. гектаров), где, по примерным подсчетам, можно собрать до 380 т ягод в год, по существу, не используются. Местные жители удовлетворяются небольшими заготовками, не исчерпывающими и десятой доли урожая. Весной более 200 видов птиц, перелетных
и постоянных обитателей карельского леса,
наполняют его своими трелями. Непередаваемо
хороша в этих местах картина тока глухарей.
Бассейн Онего расположен между 60°30/ и 63°30/ северной широты, а семо озеро — между 61 и 63° северной широты, то есть немного севернее Ленинграда и в одних широтах с Котласом и Сыктывкаром, Якутском и северной частью Камчатки. Наиболее яркая особенность этих широт — белые ночи летом. Зато зимой здесь победоносно царствует ночь, бессильная в летние месяцы. Не более 5—6 часов в сутки несет свою службу скудное зимнее солнце. Онего соседствует и с Балтикой и с Белым морем. На этом обширном “перекрестке” сталкиваются и соперничают атлантические и арктические массы воздуха. Относительно теплый и влажный атлантический воздух орошает эти места дождями, приносит ненастье, оттепели, а холодный сухой арктический воздух — жестокие зимние морозы, весенние и августовские заморозки. Атмосферная циркуляция определяет лишь общие черты климата, которые под влиянием местных условий меняются, и иногда значительно. Огромное озеро окружают леса, покрывающие холмистую, сильно пересеченную местность. Высокие гряды (озы и сельги) чередуются здесь с речными долинами, то узкими и глубокими, то широкими. Разнообразный рельеф создает во многих районах бассейна Онежского озера свой особый режим температуры, ветра, особое распределение осадков — свой микроклимат. В бассейне Онего много мелких озер и болот, вследствие испарения с которых воздух увлажняется. Озеро весной и летом отнимает у окружающего воздуха много тепла, а осенью отдает его в атмосферу. Выявить климатические особенности бассейна Онего из-за непостоянства погоды и режима озерных вод довольно сложно. Правильно судить об особенностях климата можно, только если наблюдать за ними на протяжении ряда лет. Зима в районе Онего — самый продолжительный сезон. На северных берегах озера (Медвежьегорск и Повенец) она длится с начала ноября до середины апреля. Все это время здесь удерживаются отрицательные температуры воздуха. В средней и южной частях озера (Петрозаводск и Вознесенье) период с такой температурой короче, он продолжается до начала апреля. Температура воздуха ниже нуля бывает в среднем 150—170 дней в году. В бассейне Онего зимой возможны тридцатиградусные и даже сорокаградусные морозы. Такая жестокая стужа наблюдается при вторжениях арктического воздуха. Нередки случаи, когда после сильных морозов наступает оттепель (ртутный столбик поднимается до 5—7° выше нуля). Это значит, что в район озера проник атлантический циклон. Оттепели, как правило, непродолжительны. Устойчивый снежный покров лежит с конца октября — начала ноября до третьей декады апреля. Обычно к концу марта высота снега бывает 35—60 см, но иногда и 95—100 см. На островах снежный покров устанавливается несколько позже, чем в прибрежных районах, и высота его здесь меньше. Весна начинается во второй половине апреля. В эту пору погода еще более непостоянна и прихотлива, чем зимой, Теплые солнечные дни сменяются тихими ясными холодными ночами. Но вот с севера неожиданно вторгаются массы арктического воздуха — и наступает похолодание. Даже в конце мая и в июне случаются заморозки. Лето длится с июня до сентября. Однако на теплую погоду (средняя суточная температура воздуха выше 20°) можно рассчитывать с большой вероятностью только во второй половине июня и в июле. В редкие дни температура воздуха достигает 33—34°. Возможны ливни и грозы. Осень приходит в сентябре и длится до ноября. Осенняя пора — самая безрадостная в этих местах. Со второй половины сентября стоит прохладная пасмурная погода, дуют сильные ветры и выпадают моросящие осадки. Осенью так же, как и в начале лета, нередки заморозки. На северных берегах озера их можно ожидать в середине сентября, а на западных и южных — в конце сентября. Так меняется погода на Онего в разные времена года. А какова она в разных частях озера? Средняя годовая температура в Медвежьегорске 1,4°, в Петрозаводске и Вознесенье несколько выше (2,5 и 2,9° соответственно). Самый холодный месяц в году — февраль. В Повенце средняя температура в феврале —11,7°, в Петрозаводске —9,7°. А средняя июльская температура в Медвежьегорске 16°, в Петрозаводске 16,2°, Абсолютный максимум температуры в районе Онего 33—34°, минимум — от —48 (Повенец) до —41° (Петрозаводск). Сильно колеблется температура воздуха в отдельные месяцы. Так, в Петрозаводске в январе бывает и —41 и 5°, в июле от 33 до —2°. Заморозки отмечались в августе и даже в июле, а положительные температуры во все зимние месяцы. Дней с температурой ниже —10° бывает от 32 (Петрозаводск) до 66 (Медвежьегорск). Вот как сказываются на погоде частые вторжения холодных и теплых воздушных масс. Нельзя не заметить существенного различия в температуре воздуха над акваторией озера и на его берегах. Сопоставление данных береговых и островных метеостанций показывает, что средние годовые температуры над акваторией и на суше близки, но в отдельные месяцы они резко различаются. Более медленное нагревание и охлаждение воды по сравнению с сушей способствует тому, что на островах весной и в первую половину лета холоднее, а с конца лета до половины зимы теплее, чем на берегах. Среднее годовое количество атмосферных осадков на берегах озера сравнительно постоянно, в пределах 600—700 мм. Больше всего осадков выпадает в июле и августе, кое-где в сентябре. А самый сухой месяц — февраль. Так, например, в Петрозаводске среднее месячное количество осадков в июле 72 мм, в августе 73, в феврале 23 мм. Район озера отличается сильными ветрами. В описании Олонецкой губернии, составленном в 1855 г., говорится: “Дней без ветра в Петрозаводске и вообще на берега” Онего почти не бывает; непродолжительная тишина случается только при перемене ветра”. Режим ветров в районе озера весьма сложен. Он зависит от условий общей циркуляции атмосферы, пересеченности рельефа и воздействия большого водного пространства. В южной части Онего преобладает западный и юго-западный перенос воздушных масс с Атлантики. В северной части озера сильнее сказывается влияние Арктики. Кроме того, из-за неодинакового нагрева поверхности озера и суши возникают местные ветры, еще более осложняющие распределение потоков воздуха. В южной части Онего южные ветры сменяются в июне северо-западными, а в июле западными. На западных берегах средней части озера (Петрозаводск) господствуют западные ветры с отклонением к югу осенью, зимой и в начале весны, а летом с отклонением к северу. На восточных берегах (Пудож) преобладают восточные. В северной части озера почти весь год дуют южные и юго-восточные ветры с отклонением к востоку в марте, апреле, июле и августе, а к западу в сентябре — ноябре. Скорость их над озером значительно больше, чем над сушей. Самые большие скорости характерны для северных и южных ветров. Наиболее часты штормы в осенние и зимние месяцы, наиболее редки в июле. Так, на Климецком острове ветры скоростью более 16 м/сек. повторяются в сентябре в 17% случаев, в октябре в 23, в ноябре в 35, в декабре в 26, в январе только в 16% случаев. А летом такие ветры бывают в 5% случаев. Зачастую, в особенности осенью, штормы возникают внезапно. ...Грянул гром, Ф. Глинка С мая по август на Онего наблюдаются бризы — ветры, дующие днем с озера на сушу, а ночью наоборот. Наибольшей силы бриз достигает в прибрежной полосе, с удалением от берега он постепенно ослабевает. По ночам ветры слабее, чем днем, и особенно при устойчивой погоде стихают до штиля. Средняя скорость ночных ветров 1,6—4,3 м/сек., дневных 3,5—5,5 м/сек. Бризы ощущаются на озере даже в 3—10 км от берега, а на суше — на расстоянии до 20 км от уреза воды (например, в долине реки Водлы на восточном берегу Онего), На севере (Повенец) с мая по сентябрь дуют только дневные бризы южного направления, ночные бывают лишь в августе. В июне и июле здесь действуют ветры, весьма напоминающие муссоны. Их направление (с воды на сушу) вызвано тем, что в это время года воды центральной части озера прогреты еще слабо. В августе температура воды достигает
максимума, а берега начинают охлаждаться.
Зима приходит на берега Онего в конце октября, И хотя температура воздуха опускается ниже нуля, озеро долго не замерзает. Но вот в закрытых от ветра и мелководных районах, окруженных сушей, вода охлаждается до 0°. Начинается это в шхерном районе, в заливах и на мелководьях Кузарандского и Пялемского Онего, в Повенецком заливе. Появляются забереги — тонкий лед, нарастающий от берега и примерзший к нему. В защищенных от ветра местах, в узких губах и на мелководьях, между островами забереги сближаются, образуя сплошной ледяной покров. У открытых берегов и в центральной части озера, где сохранившиеся в большой массе воды запасы тепла “подогревают” ее поверхность, а ветер и волны разрушают лед, образование сплошных ледяных полей затягивается. На каменистом грунте возникает донный лед. Всплывающий на поверхность донный лед примерзает к плавающим льдам, увеличивая ледяные поля. Но проходит еще много времени, пока лед скует воды Онего до весны. Обычно в третьей декаде ноября замерзают мелководные участки глубиной от 8 до 20 м. Это губы Кефтень и Святуха, островная часть Повенецкого залива-шхерный район, Великая губа, северные окраины Уницкой и Кондопожской губ, бухты южного и восточного побережий. В начале декабря ледяные поля покрывают участки с глубинами 20—35 м; замерзает Повенецкий залив, кроме самых глубоких мест, и мелководья на юге. Во второй декаде декабря ледяные поля появляются в районах с глубиной 35—50 м; сплошь замерзают Петрозаводская, Уницкая, Лижемская губы, прибрежья Большой губы, север Малого Онего и вся южная часть озера. В третьей декаде растет припай у южного берега, замерзает юг Малого и север Большого Онего, центр Большой губы. Позже лед сковывает более глубокую (50—70 м) центральную часть озера: Южное Онего — в первой декаде января. Центральное — во второй. В мягкие зимы середина озера не замерзает. Весь процесс ледостава растягивается почти на два месяца — с конца ноября до середины января. Трещины разрывают лед чаще всего в одних и тех же местах: у Ивановских островов, между островами Климецким и Василисиным и устьем Водлы, у мысов Муромского на востоке и Самбо на юго-западе. Когда центральные участки Онего свободны ото льда, ветер и течения отрывают большие льдины от припая и угоняют их в открытое озеро. Освобождается озеро ото льда более дружно. Весной в середине Большого, Малого и Центрального Онего начинают расширяться старые и образуются новые трещины и разводья. У западных и южных берегов растут участки свободной воды—закраины и увеличиваются трещины. Раньше других, в третьей декаде апреля, вскрываются устья притоков Онежского озера — рек Водлы, Шуи, Вытегры. Тогда же очищается исток Свири и узкая полоса вдоль южного побережья. Затем в первой декаде мая ото льда освобождаются участки у западного и южного берегов озера, шхерный район и прилегающие к нему части Большого, Малого и Центрального Онего. За вторую декаду мая вскрывается уже большая часть акватории озера. Самые северные Уницкая и Лижемская губы. Большая губа, Кузаранд-ское и Пялемское Онего остаются подо льдом обычно несколько дольше. В конце мая еще можно встретить льды в
северном Повенецком заливе и в Южном Онего, куда
их нагоняет ветер. Самое раннее вскрытие всего
озера наблюдалось в середине апреля, самое
позднее — в конце мая — начале июня.
ВОДАВ обычном представлении большое озеро неизменно. Проходят годы, сменяются поколения людей, но все так же гонит свои волны Онего. Так ли это? Что на самом деле происходит с озерными водами? Посмотрим, как отвечает на наши вопросы современная гидрология. Наблюдения показывают, что количество воды в Онежском озере неодинаково в разные времена года. Колебания зависят от водного баланса, то есть от соотношения количества воды, поступающей в озеро и теряемой им. Пополняется Онего в основном водами, текущими с окружающей, территории, называемой бассейном или водосбором. Меньше воды дают озеру атмосферные осадки, выпадающие на его поверхность. Теряет воду Онего за счет стока в реку Свирь и в меньшей степени за счет испарения с водной поверхности. Второстепенные источники прихода (поступление подземных вод, конденсация водяных паров, таяние льда) и потерь воды (фильтрация в грунт, образование льда, забор воды для водоснабжения) настолько малы по сравнению с основными, что их можно не принимать во внимание при расчетах водного баланса. Соотношение приходной и расходной части водного баланса определяет колебания количества воды в озере, а следовательно, и его уровень. По многолетним данным, притоки дают 72% всей поступающей воды, а 82% теряемой воды уносит вытекающая из озера река Свирь. Такое соотношение основных составляющих водного баланса характерно для районов увлажненного Северо-Запада нашей страны. Например, 85% поступающей в Ладожское озеро воды приносят его притоки, а 92% потерь воды падает на сток реки Невы. Так же складывается водный баланс Чудско-Псковского озера. Совсем другой баланс озер в засушливых районах: озера Каспий, Арал, Чаны теряют воду только на испарение, из них не вытекают реки. В Карелии при сравнительно низких температурах воздуха большая часть дождевых и талых вод, не успев испариться, стекает в реки и по ним в озера. Интенсивному стоку вод благоприятствует пересеченный рельеф и малопроницаемые подстилающие горные породы бассейна. С каждого квадратного километра площади бассейна в озеро стекает в среднем около 10 л воды в секунду, то есть около 16—18 млн. м3 в год. Главную роль в водном питании озера играют его крупные притоки Шуя, Суна и Водла. Быстрые многоводные и порожистые карельские реки часто берут начало из озер или протекают через них. Некоторые совершают свой путь по пологим широким долинам среди моренных отложений и имеют замедленное течение. Поэтично и образно рассказывается в одной из старинных карельских легенд о двух притоках Онежского озера — реках Суне и Шуе. Реки эти — родные сестры, они не хотели расставаться и долго текли рядом. Суна уступила сестре более удобное и спокойное русло, а когда сильно устала остановилась отдохнуть и уснула. Шуя, не дожидаясь ее, ушла вперед. Суна проспала ее уход, а потому и назвалась Сон-рекой. Проснувшись, бросилась она догонять сестру, не разбирая дороги. В стремительном беге Суна натыкалась на скалы, в бешенстве рвала их стремясь вперед. Скалы не могли сдержать ее яростный порыв, и Сон-река, пробивая их, образовала по пути водопады Гирвас, Порпорог и Кивач. Наконец утомилась река, потеряла надежду догнать сестру и после Кивача потекла спокойно к озеру Онежское озеро — гигантское естественное водохранилище гидроэлектростанции Свирь-2, плотина которой разрушенная во время Великой Отечественной войны восстановлена в 1951 г. Благодаря большому объему озера сооружение плотины незначительно отразилось на его режиме. Речной сток весьма существенно колеблется в течение года, вызывая сезонные изменения уровня Онего. Во время весеннего половодья реки стремительно несут в озеро талые и частью дождевые воды, давая около 40% годового стока. Во второй половине лета и осенью озеро пополняется стоком дождевых вод.
Зимой реки питаются тальке подземными водами и сток в озеро поэтому наименьший. Более равномерно распределяет свой сток по сезонам река Свирь, так как он, по принятому у гидрологов выражению, хорошо зарегулирован озером. Поступающие в озеро воды равномерно распределяются по его поверхности и дают меньший подъем уровня, чем в узком русле реки. Вода вытекает из озера в реку постепенно, и количество ее в Свири мало меняется в течение года. Весной по ней проходит 28% годового стока, летем и осенью 46, зимой 26%. Весенний подъем уровня Онего првдолжаетея обычно с конца апреля до конца июня и сменяется плавным спадом до октября — ноября. Затем уровень снова медленно поднимается до середины января, а во второй половине зимы начинается понижение, продолжающееся до весеннего половодья. Такой типичный для Онего ход уровня нередко нарушается летними и осенними дождями. Иногда подъем уровня, вызванный дождями, даже превышает весенний. Многолетние наблюдения показали, что
средняя годовая амплитуда колебаний уровня
озера около 0,5 м, абсолютная же достигает 1,8—1,9 м.
Тепловой режим озера складывается под воздействием целого ряда факторов. Солнечная радиация является основным источником поступления тепла в верхний слой воды озера. Теряется тепло в основном при испарении воды, излучении и теплообмене с воздухом. Тепло распределяется на только в верхнем слое воды, но и по всей ее толще до самого дна. Вода отличается большой теплоемкостью, в связи с чем крупные водоемы обладают тепловой инерцией; весьма медленно нагреваются и столь же медленно охлаждаются, Теплопроводность воды мала. Поэтому в неподвижной воде должен был бы нагреваться только самый верхний слой. Однако теплообмен между слоями воды по вертикали и между отдельными частями озера происходит как в результате различий в плотности воды, связанных с неоднородностью температуры, так и под воздействием ветра. Поступательное (течения) и колебательное (волны, сейши) движения воды также перемешивают воды и выравнивают количество тепла и температуру. Один и тот же ветер на мелком участке может перемешать воду до дна, а на глубоком — только до определенной глубины. Сложный рельеф дна, конфигурация берегов затрудняют обмен вод между отдельными частями озера и создают в каждой его части специфические условия нагрева и охлаждения. В озерах зоны умеренного климата, к которым относится и Онежское, наблюдаются три вида вертикального распределения температуры (прямая и обратная стратификация, гомотермия). Прямая температурная стратификация, при которой на поверхности располагаются более теплые, а в глубинах более холодные воды, бывает летом. В глубоких озерах ветровое перемешивание не может захватить всю водную толщу, между верхним, равномерно нагретым и перемешанным слоем и нижним, холодным лежит тонкий переходный слой, в котором температура резко меняется. Это так Называемый слой температурного скачка. Обратная стратификация наблюдается зимой. В этом случае относительно теплые, около 4°, воды как более плотные остаются в придонных слоях, по мере приближения к поверхности озера температура постепенно понижается. Гомотермия — одинаковая температура воды от поверхности до дна. Такое состояние наблюдается осенью и весной — в периоды перехода от одного вида стратификации к другому. Только в мелких озерах гомотермия бывает и летом. Прибрежные мелководья и участки, расположенные между островами, нагреваются и охлаждаются быстрее, чем открытые и глубокие центральные районы озера. Последние в таких больших озерах, как Ладожское и Онежское, в течение всего безледного периода “теплоинертны”: они медленно нагреваются и медленно охлаждаются. Весной и в первую половину лета вода здесь значительно холоднее, в конце лета и осенью теплее, чем на мелких прибрежных участках, которые быстрее реагируют на изменение термических условий и потому могут быть названы теплоактивными. Весной и в начале лета температура воды в центральных частях Онего ниже 4°, в то время как в прибрежных и на других мелководных участках она выше 4°, Между прибрежными и глубинными районами возникает вертикальная или слабо наклонная зона раздела, где температура равна 4°. Это такой же барьер плотности, как слой температурного скачка, разделяющий летом воды озера на термические вертикальные зоны. Он назван термическим баром или термобаром. Впервые явление термобара изучил на Ладожском, а затем и на Онежском озере научный сотрудник Лаборатории озероведения ЛГУ А. И. Тихомиров. (Подробнее о термобаре смотри в работах : А. И. Тихомиров. О термическом баре Ладожского озера. Изв. ВГО, вып. 2, 1963. С. В. Колесник. Ладожское озеро, Гидрометеоиздат, Л., 1969) Термобар затрудняет обмен вод между центральными и прибрежными районами. Он возникает и осенью, в период охлаждения озера, когда на глубоких местах еще сохранился значительный запас тепла, а на мелководье он уже исчерпан. Термобар разграничивает глубокие и мелкие участки озер не только по термическим признакам. Он влияет и на распределение вод с различными физико-химическими свойствами и на течения. Положение термобара хорошо заметно по характеру волнения и по цвету воды в зонах, которые он разделяет. Он располагается в районе глубин от 20—30 до 40—50 м. В теплоинертной зоне весной обычно бывает гомотермия или обратная стратификация, а в теплоактивной — прямая стратификация. На западе и северо-западе озера, где значительные глубины расположены близко к берегам и термобар проходит вблизи берегов, возникает опасность, что загрязненные воды из Кондопожской и Петрозаводской губ будут задерживаться близ населенных пунктов. Различия в термине открытых и прибрежных районов хорошо заметны при сравнении хода температуры поверхности воды на островных и береговых водомерных постах. Весной и в первую половину лета температура у островов Василисин и Климецкий ниже, чем на береговых постах. К концу лета температура между начавшими охлаждаться прибрежными районами и открытой частью водоема выравнивается. Осенью глубоководные районы охлаждаются медленнее и более высокая температура в них сохраняется до наступления зимы. Температура поверхности воды в открытой части озера поднимается в середине и конце июня до 18—20°, а в наиболее теплые годы даже до 23—24°. В шхерном районе, в заливах и губах летом вода еще теплее (24—25°, а иногда и 26—27°). В августе резких перемен не наблюдается. Во второй половине лета озеро начинает охлаждаться, усиливается перемешивание вод, выравнивающее температуру верхних и глубинных слоев. Этот процесс приводит к осенней гомотермии. Охлаждение, как и весеннее нагревание, проходит по-разному в открытой и прибрежной частях озера. Зимой на озере отчетливо заметна
обратная температурная стратификация.
Не всякое изменение уровня озера связано с водным балансом. Бывают колебания уровня и при неизменном объеме воды. Они временно нарушают горизонтальное положение водной поверхности и называются денивеля-циями. Денивеляции всегда вызваны движением воды: волнами, течениями, сгонами и нагонами, сейшами. Все течения озера можно разделить на ветровые (дрейфовые) и градиентные, вызванные разностью плотности воды или уровня на различных участках. К градиентным относятся и стоковые течения, обусловленные впадением рек. Скорость дрейфовых течений намного меньше скорости вызвавших их ветров. Петрозаводской гидрометеорологической обсерваторией и Онежской экспедицией Лаборатории озероведения ЛГУ проведены наблюдения за течениями с помощью специальных приборов — гидрометрических вертушек. Скорость течений обычно не превышала 5—15 см/сек, и лишь в отдельных случаях достигала 25—30 см/сек. Направление течений менялось в связи с изменением направления ветра. Полученных данных еще мало для того, чтобы составить полное представление о течениях Онего. Дрейфовые течения, захватывая какой-то слой воды, перемещают по озеру значительные водные массы. При этом у берега, от которого дует ветер, уровень понижается — происходит сгон, а у противоположного уровень повышается — там наблюдается нагон. Таким образом, в некоторой части озера образуется перекос уровня, возникают глубинные компенсационные течения, стремящиеся восстановить равновесие. Компенсационные течения бывают сильнее у берегов, около которых большие глубины. Они испытывают здесь меньшее трение о дно. Слабее такие течения у берегов, прилегающих к мелководьям. Наибольшие сгонно-нагонные колебания уровня наблюдались в северных и южных районах при ветрах, дующих вдоль водоема. В южной части озера (Вознесенье) нагон бывает при северных ветрах, а сгон — при юго-западных. На севере (Повенец) нагон возникает при южных ветрах, а сгон — при северозападных. Понижение уровня на 18 см при сгоне отмечено у Вознесенья и на 20 см у Повенца; поднимается уровень при нагонах соответственно на 25 и 17 см. При штормах наблюдались сгоны до 38, нагоны до 47 см (Повенецкий залив). Сведений о градиентных течениях на Онего пока недостаточно. Можно лишь предположить, что в Онежском озере, как и в Ладожском, в котором эти течения изучены, весной и в первой половине лета существуют замкнутые системы течений, направленные против часовой стрелки, вокруг холодной центральной части озера. Летом и в начале осени эти системы течений нарушаются дрейфовыми, поздней осенью действуют и плотностные и дрейфовые течения (А. Н. Охлопкова. Течения Ладожского озера. Труды Лаб. озеровед. ЛГУ, т. 20, 1967). Летом 1966 г. в Повенецком заливе скорость градиентных течений достигала 13—17 см/сек. На Онежском озере, площадь акватории которого велика, а глубины значительны, при большой скорости ветра развивается сильное волнение. Петрозаводской гидрометеорологической обсерваторией ведутся регулярные наблюдения за волнением (с 1958 г. на островах Василисин и Климецкий, с 1964 г. в открытой части озера) с помощью волнографов. Наблюдения 1964—1968 гг. показывают, что для открытой части водоема обычны ветровые волны высотой около 2,5 м. Максимальная высота волн, отмеченная при скорости ветра 12—13 м/сек., в октябре и ноябре 1964 г. достигала 4,3—4,7 м. Наиболее сильное волнение развивается осенью, в период штормовых ветров. Если в какой-то части озера нагон, сгон или изменение атмосферного давления сказались на положении уровня воды, то как только прекратится их действие, вся водная масса придет в колебательное движение, стремясь к равновесию. Такого рода колебания, или стоячие волны, называются сейшами. Впервые в мире они были обнаружены в 1854 г. инженером Н. Стабровским именно на Онежском озере. Из-за сложности очертаний котловины и
рельефа дна Онежского озера период и амплитуда
сейш различны. Предварительные представления о
сейшах на Онего дают материалы наблюдений
Лаборатории озероведения ЛГУ. Результаты
наблюдений частью опубликованы. В открытом озере
возможен период сейш от 1 до 13,5 часов, а в заливах
и до 20—30 минут. Амплитуда сейш, как правило, не
превышает 5—8 см, но нередко достигает 15—20 см.
Качество воды (ее пригодность для питья, бытового и промышленного использования) определяется ее составом, содержанием растворенных и взвешенных веществ. Основные показатели, позволяющие судить о качестве воды, — это химический состав, минерализация, цвет и прозрачность. Онежское озеро отличается исключительно высоким качеством воды. По химическому составу воды озеро, как и большинство пресных озер, относится к гидрокарбонатно-кальциевым (преобладают ионы НСОз и Са). Для вод озера характерна весьма малая минерализация (30—40 мг/л в центральной части). Это наиболее пресное из крупных озер СССР. Воды лежащего вблизи Ладожского озера содержат в среднем 56 мг/л растворенных минеральных веществ, Телецкого озера около 70 мг/л, а Байкала около 100 мг/л минеральных веществ. Как показали исследования Т. Б. Форш-Меншуткиной (Т. Б. Форш-Меншуткина.О гидрохимическом районировании Онежского озера. Сб. “Предварительн. результ. работ компл. эксп. по иссп. Онежск. оз.”, вып. 2. Петрозаводск, 1967), при небольших различиях абсолютных значений минерализации и содержания отдельных ионов в водах центральной части и прибрежных районов и заливов озера гидрохимическая неоднородность вод выражена достаточно ярко. Она обусловлена строением котловины, термической неоднородностью и различиями в составе и минерализации вод, поступающих в озеро с различных участков бассейна. По гидрохимическим признакам выделяются воды центральной глубоководной части озера, прибрежий и Повенецкого залива. Воды центральной части, в общем соответствующие теплоинертной термической зоне, отличаются от прибрежных во все сезоны повышенной минерализацией, постоянством ионного состава, малой цветностью и малым содержанием органических веществ. Для вод западных прибрежий, пополняемых стоком крупных притоков — Шуи и Суны, характерна малая минерализация, повышенное содержание органических веществ и цветность. Теми же свойствами, но в меньшей степени отличаются воды восточного прибрежья в районе устья Водлы. Минерализация вод в Повенецком заливе больше, а содержание органических веществ и цветность меньше, чем в центральной части озера, в связи со стоком минерализованных, но бедных органикой вод Заонежья. Цвет и прозрачность воды зависят от ее состава, взвесей, планктона, особенностей вод притоков и сточных вод. В открытых местах и на наиболее глубоких участках губ вода Онего коричневая, а в прибрежной зоне и особенно у устьев рек темно-бурая. Коричневый цвет придают воде гуминовые вещества, поступающие с залесенного и заболоченного бассейна и частично образующиеся в самом озере. Мерой прозрачности воды считается глубина, на которой перестает быть видимым белый диск диаметром 30 см, погруженный в воду в горизонтальном положении. Более совершенно измерение прозрачности с помощью спектрального фотометра. Прозрачность определяется в долях единицы с точностью до 2—3%. (Подробнее об исследованиях прозрачности см. статьи: Б. М. Петрова. Прозрачность воды Ладожского озера. Труды Лаб. озеровед. ЛГУ, т. 23. Л., 1967и В. Б. Румянцев а. О выделении водных масс Онежского озера. Сб. “Предварительн. результ. работ компл. эксл. по. иссл. Онежск, оз.”, вып. 2. Петрозаводск, 1967) В Онего прозрачность воды невелика. Ее распределение по озеру строго согласуется с расположением глубин. Больше всего она на открытых центральных участках, в глубоководном Повенецком заливе и Лижемской губе, где достигает (по диску) в среднем 4—6 м, иногда возрастает до 6—7 м, реже до 8—9 м, по спектрофотометру в белом свете 0,50—0,60. В прибрежной зоне и мелководных местах прозрачность меньше (от 1—2 до 3—4 м по диску и от 0,30—0,35 до 0,50 по спектрофотометру). Невелика она и в Кузарандском и Пялемском Онего, куда несут мутные воды малые реки. В течение года прозрачность вод в центральной части озера меняется мало (до 10% в белом свете), в прибрежьях и заливах значительно (на 20—30%). Нагоны и сгоны сильно влияют на прозрачность прибрежных вод, особенно в южных районах. При нагоне из центральной части озера прозрачность увеличивается, при сгонах, когда влияние впадающих в озеро рек становится больше, уменьшается. Резко меняется цвет и прозрачность в районах сброса сточных вод. Это особенно заметно в Петрозаводской и Кондопожской губах. у западных, северо-западных и юго-западных берегов Петрозаводской губы, в районе Петрозаводска зимой прозрачность равна 1 м, а летом и осенью при нагонах озерных вод 1,5—2 м. Онежская вода в связи с интенсивным развитием промышленности, судоходства и лесосплава катастрофически быстро загрязняется и уже сейчас загрязнение в ряде заливов и губ недопустимо велико. Не нужен химический анализ, чтобы убедиться в этом. Невооруженным глазом видно, как расползаются по поверхности воды в Петрозаводской губе сизые нефтяные круги, плавают древесные отбросы, опилки. А сколько еще невидимых биологических и химических веществ, вредных для всего живого! В воде Петрозаводской губы (данные 1963—1964 гг.) было обнаружено от 3 до 79 мг/л нефтепродуктов при норме 0,3 мг/л, а на различных участках Повенецкого залива — от 0,1 до 7,3 мг/л. Воду в Кондопожской губе отравляет целлюлозно-бумажный комбинат. Он ежесуточно спускает в залив от 0,6 до 2 т сернистых соединений, 8,7—27,3 т сульфатов, 3—5,7 тысячи т смолистых веществ и нефтепродуктов. И хотя суточный объем сточных вод составляет только около 1 % всего объема воды в губе, ее северо-западная прибрежная часть шириной 4—5 км полностью потеряла значение питьевого источника и культурно-бытового водоема. Отсюда навсегда ушли лосось, форель, налим, судак и другие требовательные к чистоте воды рыбы. На биохимическое окисление поступающих сточных вод тратится весь кислород, содержащийся в воде в районе спуска. Предприятия Петрозаводска нарушают элементарные требования по очистке сточных вод. Выделяемые на это средства используются далеко не полностью. В Онего спускаются десятки тонн опилок, щепы, нефть и другие вредные примеси. Объем сточных вод, поступающих в Петрозаводскую губу, за десять лет (1953— 1964) вырос в 25 раз. Ежесуточно Кондопожский бумажный комбинат выбрасывает в озеро 14 т волокна, частиц древесной массы и целлюлозы. Петрозаводская газета “Ленинская правда” писала, что ежегодно в Онежское озеро поступает более 86 млн. м3 загрязненной воды. А к 1980 г. количество сточных вод возрастет до 430 млн. м3. По озеру сплавляется в плотах около 2 млн. м3 древесины. Реки, впадающие в озеро, засоряют его корой, затонувшим лесом. Судоходный участок реки Водлы от устья до Подпорожья сплошь забит затонувшей древесиной. Установлено, что 1 м3 коры при разложении поглощает кислород, растворенный в 100 м3 воды. Загрязненные воды поступают к местам нереста сига и лосося. Чего же удивляться, что пропали ценные породы рыб? Изучив систему течений в Петрозаводской губе, специалисты пришли к выводу, что промышленные предприятия целесообразно строить за чертой города, к северу от него. Здесь приведены только некоторые
данные химических анализов, но и они
красноречиво говорят об опасности загрязнения.
Большая часть акватории озера загрязняется
нефтяными отходами работающих судов. Так,
например, в Повенецкой губе в районе трассы
Беломорско-Балтийского канала в 1966 г.
содержалось 0,1—7,3 мг/л нефтепродуктов, а в
стороне от трассы всего 0,04—0,09 мг/л.
Глубина, строение берегов и дна, грунты, температура воды различны на разных участках озера. Поэтому разнообразна и жизнь в нем. В прибрежных и мелководных районах со дна поднимаются макрофиты, или гордо возвышающиеся над водой зеленым ковром (тростник, камыш), или такие, листья которых плавают по поверхности воды (белая кувшинка, желтая кубышка), или погруженные в воду (рдесты). В толще воды развиваются мелкие водоросли (фитопланктон) и живые организмы (зоопланктон). Большинство видов зоопланктона если и может самостоятельно передвигаться, то очень медленно. Макрофитов сравнительно немного. Заросли их вдоль береговой линии встречаются преимущественно в северных, северо-западных и северо-восточных районах водоема и в защищенных от волн небольших заливах. Больше всего их в шхерном районе, в губах Великой, Святухе, Кефтень, Челмужской и на мелководьях Лижемской, Уницкой губ и других. Среди представителей донной фауны, или бентоса, насчитывается 350 видов и форм. Свыше 80% их обитает на прибрежных участках, причем около половины — в зарослях. Распространение бентоса в озере зависит от грунтов дна, водной растительности и воздействия волн. Поэтому количество особей и число видов обитателей дна различно в разных районах озера. На Онего каменистые прибойные прибрежные участки и луды не зарастают. Они заселены моллюсками, ручейниками, поденками, хирономидами. Меньше обитателей дна на песчаных прибойных участках. Донная фауна глубокой заиленной части озера беднее. В илах относительно неглубоких районов — Толвуйского, Пялемского, Кузарандского Онего — она богаче благодаря распространению здесь мелководных форм. Значительные скопления кормового бентоса в этих районах обнаружены во впадинах, на глубине от 40 до 50 m. При сравнительно невысоком развитии донная фауна в Онего все же обильнее, чем в других крупных озерах Карелии. Обитатели дна на подводных склонах луд и сельг, где развиты как глубинные, так и прибрежные формы организмов,— незаменимый корм для рыб. Онежское озеро отличается средней продуктивностью планктона. В фитопланктоне преобладают диатомовые водоросли, характерные для холодных вод. В конце весны много золотистых водорослей, осенью — сине-зеленых. Летом фитопланктон разнообразнее, особенно на севере, на границе шхерного района с открытым озером. В онежском зоопланктоне существует 35 форм низших рачков, 25 относится к кладоцерам, среди них, например, дафния. Летом наиболее насыщен планктоном верхний двухметровый слой воды, в каждом кубическом метре этого слоя содержится в среднем около 18 тысяч рачков. Больше всего планктона в сравнительно неглубоких, хорошо прогреваемых восточных районах Центрального и Южного Онего (до 60 тысяч в 1 м3). В открытой части озера планктона меньше, и с глубиной численность его убывает. Так, в большом Онего на 1 м3 воды приходится всего 6 тысяч рачков; примерно столько же рачков на западных участках Центрального Онего и Большой губы. Планктоноядные рыбы кормятся обычно в верхнем десятиметровом слое воды. В наиболее теплое время года в погоне за холодноводным планктоном они опускаются глубже. Рыбы приспосабливаются к условиям, и в первую очередь к количеству и составу корма. В Онего живут как холодноводные, привычные к прозрачной, богатой кислородом воде рыбы (сиги, лосось и палия), так и обитатели теплых застойных вод (карась). Есть здесь и так называемые мирные рыбы, питающиеся планктоном или бентосом, — ряпушка, корюшка, лещ, и хищники, поедающие других рыб, — щука, крупный окунь, судак. В озере обитают почти все рыбы, известные во внутренних водоемах Карелии — всего 47 видов и разновидностей, относящихся к 13 семействам. В озере и в устьях некоторых рек встречаются миноги. Такое разнообразие обитателей озера отчасти объясняется их происхождением. Некоторые виды рыб пришли сюда в послеледниковое время из Балтийского и Белого морей и с Верхней Волги. Многие виды онежских рыб кормятся бентосом. Это основной корм леща и сига-лудоги. Зоопланктон — пища шести пород рыб, в том числе и главных промысловых рыб озера: ряпушки и корюшки. Судак и палия кормятся почти исключительно рыбой. Она составляет половину рациона и окуня, и налима. Распределение различных рыб в озере зависит от того, какой корм преобладает в том или ином районе водоема. Так, в мелководных заливах и на плёсах обитают плотва, уклея, лещ. Последний встречается и в устьях крупных рек — Андомы, Водлы и других. Ряпушка селится на мелководьях и в прибрежных частях глубоководных плёсов, кормится она в поверхностных и придонных слоях озера. Сиг, окунь, ерш, хариус встречаются везде. Проходные сиги и сиг-лудога кормятся в литорали и в верхних слоях вод центральной части озера, на глубине до 20—40 м, а хариус предпочитает верхние слои, до 10— 20 м глубиной. Корюшка встречается почти во всех районах озера, но больше всего ее у береговых склонов, до глубин 30—50 м. Судак и палия следуют за ряпушкой и корюшкой, составляющими их основной корм. Глубже 40—50 м массового кормления (нагула) рыбы нет. Рыбный промысел в 1965 г. составлял около 12% общей продукции Онежского озера. Вылов основных промысловых рыб озера — корюшки и ряпушки — в 1961—1965 гг. дал 74% улова (соответственно 42 и 32%). На остальные виды крупного частика (налим, лещ, судак, щука) и на мелкий частик (окунь, плотва, ерш и другие) приходится по 11%, а на наиболее ценных рыб — лососевых (сиг и хариус) — всего 4%. Главным промысловым районом озера считается северо-восточный. Это Толвуйское, Кузарандское и Пялемское Онего с губами. Здесь ежегодно ловится более 6 тысяч центнеров рыбы, или 39% улова всего озера. На втором месте по улову рыбы стоит южный район (30%), на третьем — центральный (21%) и на последнем — северо-западный. Лов имеет сезонный характер в связи с временем нереста основных промысловых рыб. В мае—июне, когда нерестится корюшка, добывается 40—50% годового вылова, а осенью, во время нереста ряпушки 40-45%. В период промысла предпочтение отдается ценным породам рыб и мало вылавливается “сорных” (окунь, ерш и другие), в то время как сорные конкурсируют с ценными рыбами в пище, поедают их икру и молодь. Средний годовой вылов в 1950—1956 гг. достигал 22,9 тысячи центнеров, в 1957—1960 гг. только 17,3 тысячи центнеров. В 1961—1965 гг. улов стабилизировался (18,2 тысячи центнеров). В озере становится все меньше лосося,
сига, палии, судака. Запасы их уменьшились при
траловом вылове молоди, ныне прекращенном. Еще
больший урон наносит порча нерестилищ при
лесосплаве и промышленное загрязнение вод, о
котором мы уже говорили. Сохранение и
воспроизводство рыбных богатств должно занять
первое место среди мероприятий по охране природы
Онего.
ВОДНЫЕ ПУТИ
Онежское озеро является важным воднотранспортным узлом, связывающим крупные речные бассейны. Водный транспорт — главная отрасль хозяйственного использования озера. По водным путям, соединяющим Онего с Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями, с Волжским бассейном, с Уралом, из столицы нашей Родины можно совершить плавание в Ленинград, Петрозаводск, Астрахань, на Черное, Азовское, Каспийское и Белое моря. Какие же это пути, как они возникли? Это старая Мариинская система,
заменивший ее Волго-Балт, Беломорско-Балтийский
канал.
Через Онежское озеро со времен Новгородского феодального княжества проходили древние торговые пути к Белому морю, Мурману, в Холмогоры. На берегах озера новгородские купцы строили помещения для хранения товаров. Из Новгорода товары везли водным путем по реке Волхов, Ладожскому озеру, Свири и Онежскому озеру до Повенца. Повенецкий рядок в XVI в. стал уже важным транзитным пунктом. В Повенце товары перегружали на сани и везли к Сумскому острогу и далее в Холмогоры. По этому пути шла большая часть внешней торговли с английскими и голландскими купцами с XVI в. К востоку от Онежского озера водный путь шел по реке Водле, ее притокам и озерам к Кенскому волоку — водораздельному участку между бассейнами рек Водлы и Онеги, затем по Онеге на север к Белому морю и на восток через водоразделы в бассейн Северной Двины. “Через тот Волочек, — сказано в писцовых книгах XVI в. о Кенском волоке, — торговые люди из Новгородских земель ходили с товарами в Заволоцкую землю, а из Заволоцкой земли в Новгородскую землю водяным путем в судах.” В таможенной грамоте, выданной Соловецкому монастырю в 1591 г., указывалось, что сюда приезжали “всякие торговые люди, поморцы и каргопольцы, и двиняне, и ноугородцы, и заонежцы”. Очевидно, тогда уже походы к Белому морю из новгородских земель были обычным явлением. Разными путями добирались новгородцы до Волги. Один вел через Ладожское озеро, реку Свирь, Онежское озеро, Вытегру. На Вытегре суда останавливались и товары перегружали “на колеса”. Отсюда их везли да реки Ковжи, по ней спускались к Белому озеру, затем по Шексне выходили на Волгу. С развитием страны все сильнее назревала необходимость в создании единого водного пути, который бы соединил северную столицу с Центральной Россией. По свидетельству некоторых историков, Петр 1 сам выезжал не водораздел рек Вытегры и Ковжи, чтобы установить, можно ли их соединить, “Удумали мы главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить”, — писал он в 1709 г. Строительство канала между Вытегрой и Ковжей осуществилось после смерти Петра. Судоходство по Мариинской системе открылось 21 июля 1810 г. Канал был назван именем императрицы Марии, жены Павла I, которая ежегодно выделяла на его сооружение из средств подведомственного ей Петербургского воспитательного дома 400 тысяч рублей. Из Петербурга на Волгу суда шли по Неве, Приладожскому обводному каналу, Свири, Онежскому озеру, Вытегре, новому соединительному каналу, Ковже, Белому озеру и Шексне. Такое путешествие длилось почти все лето (110 суток). Вверх по рекам, каналам и через шлюзы суда тащили бурлаки или лошади. Вдоль водной трассы во многих местах была проложена бурлацкая или конная тропа — бичевник. Из-за частых штормов грузы перевозили по Белому озеру в специальных двухмачтовых лодках — белозерках. Катастрофы здесь были нередки. Так, 27 августа 1832 г. на озере потерпело крушение более 60 барж. Штормы на Онежском озере представляли еще большую опасность для речных судов, следовавших по Мариинской водной системе. Поэтому в прошлом веке вдоль южных и юго-восточных берегов Онего прорыли обводной канал, соединивший реки Свирь и Вытегру. Строился канал а две очереди. Восточный участок, от реки Вытегры до урочища Черный песок, протяжением 19 км был прорыт в 1818—1820 гг. В 1845—1852 гг. обводной канал прорыли до истока реки Свири. Протяженность второго участка была 48 км, причем 33 км составляли искусственные каналы и 15 км — участки рек и озер (реки Водлица, Ошта, озеро Кобылье). Выход канала в озеро у истока Свири огражден от волн и наносов молами. Ширина канала обеспечивала одновременный проход двух барж. Уровень воды в Онежском озере и в канале одинаков. На случай колебаний уровня в Онежском озере в отдельные годы и сезоны был предусмотрен проход судов даже при снижении уровня воды на 0,3 м. Мариинский канал неоднократно перестраивался. Весь путь протяженностью 1123 км, после того как конную тягу заменили паровой (во второй половине XIX в.), можно было преодолеть уже за 45—30 суток. Мариинская система считалась крупнейшим гидротехническим сооружением. И хотя строилась она с помощью тачки и лопаты, в 1913 г. на Всемирной выставке в Париже ее отметили Большой золотой медалью и признали крупным достижением инженерной мысли. По новому водному пути везли муку, зерно и фураж с Волги, железо и чугун с Урала, нефть и керосин из Баку. А с севера в центральные и южные районы России шли строительный лес и дрова. В 1964 г. старую Мариинскую систему
заменил самый большой в мире водный путь —
Волго-Балт.
Освоение природных богатств Карелии и Севера затруднялось из-за отсутствия дешевого водного пути между Балтийским и Белым морями. О необходимости нового водного пути много говорили и писали еще в царской России. Повенецкие купцы не раз обращались к Олонецкому губернатору с просьбой о строительстве канала, создавались проекты, этой проблемой занималась Государственная дума. Но “от всех этих начинаний, — писал М. М. Пришвин в своих путевых очерках,— остались лишь возле деревни Масельги два камня с надписью: “Онежско-Беломорский канал”. И никаких естественных преград для канала не оказывалось, а просто для частных лиц предприятие было слишком дорогим, а государство Севером не занималось”. Строительство Беломорско-Балтийского канала было делом нелегким. Трасса канала проходила через леса, топи, гранитные скалы и естественные водоемы, на ней предстояло построить 19 двухкамерных и однокамерных шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб и много других сооружений. Канал начинался от Повенца на Онежском озере и заканчивался у Беломорска (Сорока) на Белом море. Самый трудный участок стройки находился в южной части. К Масельгскому водоразделу ведут 7 шлюзов, по которым суда, как по ступенькам, поднимаются почти на 70 м над уровнем Онежского озера. По повенчанской “лестнице” шлюзов суда подходят к Волозеру и озеру Узкому и дальше идут через Маткозеро, озеро Торос, реку Телекинку, выходят в Выгозеро и по реке Выг спускаются к Белому морю. На северном склоне канала 11 шлюзов. Грандиозное сооружение (227 км) было завершено в рекордно короткий срок — за 1 год 8 месяцев, в то время как Суэцкий канал строился 10 лет, а Панамский — 28 лет. Беломорско-Балтийский канал, вступив в строй в августе 1933 г., связал отдаленные районы Карелии и Севера с центром страны. Путь из Белого моря в Ленинград сократился в четыре раза. Навигация здесь продолжается 165 дней — с середины мая до конца октября. В Карелии и на Севере стали интенсивно осваиваться лесные богатства, появились новые заводы и фабрики. В поселке Пиндуши, возле Повенца, вырос судостроительно-судоремонтный завод, в Кондопоге и Сегеже — целлюлозно-бумажные комбинаты. Онежский завод начал делать паровые машины и двигатели внутреннего сгорания для буксиров и промысловых озерных судов. В 1968 г. Беломороко-Балтийскому каналу
исполнилось 35 лет. Сейчас канал переживает
“вторую молодость”. Деревянные шлюзы
“одеваются” в железобетон. Фарватер
выпрямляется и углубляется.
Летом 1964 г. открылся реконструированный Волго-Балтийский водный путь имени В. И. Ленина — один из важнейших водных путей страны. В единую транспортную систему вошли Балтийское, Белое, Каспийское Азовское и Черное моря. Ладожское и Онежское озера. В царской России Карелия выделялась своим исключительным бездорожьем. Лишь к концу первой мировой войны были отпущены средства на строительство Мурманской железной дороги, связавшей незамерзающий порт Мурманск со столицей России. Дорога прошла через всю Карелию с юга на север, это и теперь главная транспортная магистраль республики. Мощные быстроходные локомотивы водят по ней поезда и комфортабельные пассажирские экспрессы “Северное сияние”, “Арктика”. Несмотря на самую современную техническую оснастку, Мурманская магистраль и все ее ответвления не могут заменить водные пути сообщения. Старой Мариинской системы и Беломорско-Балтийского канала давно уже было недостаточно для обслуживания перевозок на Северо-Западе Европейской территории нашей страны. По Мариинской системе, просуществовавшей более 150 лет, могли плавать только мелкие суда и баржи с небольшой осадкой и грузоподъемностью не свыше 700 т. Они преодолевали на своем пути 39 мелких деревянных шлюзов, управляемых вручную. Путь от Рыбинского водохранилища до Ленинграда суда преодолевали за 25—30 суток, и перевозки по воде обходились в два-три раза дороже, чем по железной дороге. Грузы, идущие с Волги, Камы и Дона (после постройки Волго-Донского канала) на крупнотоннажных судах, в Ярославле и Рыбинске переваливали или на железнодорожный транспорт, или на суда малой грузоподъемности. Проект Волго-Балтийского водного пути был утвержден в мае 1956 г. Намечалось соорудить девять железобетонных шлюзов, но в процессе строительства решили оставить семь шлюзов и увеличить глубину канала. Новый путь прокладывали рядом с действующим старым. К весне 1964 г. было построено семь автоматизированных шлюзов из железобетона и стали, сооружено четыре гидроузла с шестью шлюзами и двумя гидроэлектростанциями на реке Вытегре: Вытегорский, Бело-усовский, Новинковский и Пахомовский. Новинковский гидроузел расположен на самом крутом участке Балтийского склона — здесь три шлюза. Каждый новый шлюз заменяет пять старых. (В память о прошлом Вытегорский музей получил первый шлюз Мариинской системы.) От Вытегорского участка трасса идет по Ковже, Белому озеру и Шексне. Белозерский канал служит для переброски небольших судов, буксирующих баржи. На Шексне сооружен пятый гидроузел с седьмым шлюзом. В этом месте плотина подняла уровень воды на 13 м, образовалось Череповецкое водохранилище длиной 265 км. В теле плотины Череповецкого гидроузла установлены уникальные генераторы, которые на 22% увеличивают мощность гидростанции по сравнению с обычными машинами. В строительный комплекс Волго-Балта, помимо пяти гидроузлов и семи шлюзов, входят 5 железобетонных плотин, 3 гидростанции, 11 пристаней, 24 земляных плотины и дамбы, судоходные искусственные каналы общей протяженностью 64 км и 4 водохранилища длиной 294 км. Первые суда прошли по каналу в июне 1964 г. Теплоходы грузоподъемностью до 5000 т идут от Ленинграда до Череповца 2,5 суток (вместо 18). Объем перевозок с 1960 по 1965 г. вырос с 2,77 до 5,3 млн. т. К 1970 г. он увеличится до 13—15 млн. т. Стоимость перевозки тонны зерна по новому пути снизилась на 1,5 рубля, угля — более чем на 2 рубля, железорудного концентрата — на 1,3 рубля. На Онежском озере, неподалеку от Медвежьегорска, в Пергубе строится крупный порт — перевалочный пункт для нефелинового и апатитового концентратов, поступающих с Кольского полуострова. К специальным портовым сооружениям подойдут железнодорожные составы, ссыпят груз в бункера, а оттуда его перебросят в трюмы судов. С открытием Волго-Балта интенсивнее используются природные строительные материалы Карелии (гранит, песок, гравий). Металл из Череповца доставляют теперь в порты ГДР без перегрузки. Идут по Волго-Балту теплоходы с шихтой в Финляндию, Данию, Швецию. Упростилась перевозка нефти с Волги в Финляндию, Раньше предназначенные для Хельсинки нефтепродукты с Ярославского нефтеперерабатывающего завода отправляли в железнодорожных цистернах в Одессу. Там их перегружали в танкеры, и они шли в Финляндию вокруг Европы (10 тыс. км). Теперь путь из Ярославля в Хельсинки сократился до 1400 км. Стали возможны так называемые смешанные перевозки: железная дорога — река или море. Петрозаводск становится перевалочным пунктом для переброски нефтепродуктов с речных судов на железную дорогу. Из Кандалакши в Череповец таким путем доставляется железорудный концентрат. С Дона и Камы поступает уголь для Ленинграда и Кольского полуострова. Строится новый флот — нефтерудовозы. Они повезут по Волго-Балту с юга нефть, а с севера Кольскую руду. Волго-Балту принадлежит уже более 20% всего грузооборота речного флота страны. По протяженности и числу гидросооружений это один из крупнейших в мире водных путей. Вот несколько цифр для сравнения; длина Волго-Балта 361 км, Беломорско-Балтийского — 227, Суэцкого — 161, канала имени Москвы — 128, Волго-Донского — 101, Панамского — 81,6 км, Древнее Онего стало международной транспортной магистралью. В 1965 г. по озеру перевезено 7 млн. т грузов, из них 42% транзитных. Хозяйственное значение озера огромно.
Оно используется для судоходства, рыбного
промысла, водоснабжения предприятий и
населенных пунктов и т. д. и приносит
значительный доход. В 1966 г. из 10 млн. рублей,
полученных от использования озера, 4,7 принес
водный транспорт, 1,2 — рыбный промысел, 2,8 —
водоснабжение и 1,2 млн. рублей — гидроэнергия.
Водный транспорт перевозит в основном лес
(примерно 60% всех перевозок),
минерально-строительные материалы (10%), каменный
уголь (10%), руду (8%). Немало перевозится и
пассажиров — около 280 тысяч человек в год.
ИЗ ИСТОРИИСтрога и величественна природа Севера. Как и люди, немногословна история этого края. Леса и озера Карелии ревниво скрывают далекое прошлое своих обитателей. А вот гранит прибрежных скал откровеннее, он сохранил для нас древний человеческий след в прямом и переносном смысле слова. Отпечаток голой ноги человека высечен на камне — по мнению археологов, обнаруживших поблизости остатки древних поселений, — ни много, ни мало несколько тысяч лет назад. На юге нашей страны первые люди появились около полумиллиона лет назад, а в Карелии — лишь за семь-восемь тысяч лет до нашей эры. Когда-то этот край был недоступен человеку; долго властвовавшие здесь льды превратили его в безжизненное пространство. Постепенно с потеплением климата изменялись границы оледенения. Около десяти тысяч лет назад отступил ледник в районе Карелии в последний раз. Земля стала обитаемой. Вместе с переселенцами с запада и юга в нынешнюю Карелию проникла культура неолита, более высокая, чем культура каменного века. Люди селились по берегам рек и озер, в местах, защищенных от холодных ветров. Как жили и чем занимались первые обитатели этого края? Об этом можно судить по многочисленным орудиям труда, предметам быта и памятникам искусства неолита, найденным при раскопках. Малолюдный Север изобиловал зверем, птицей, рыбой, здесь было много ягод, съедобных трав и корений. Люди заготовляли пищу, видимо, сообща. Охотясь, родовые группы устраивали облавы на зверей, на долбленых лодках ловили рыбу удочками с костяными крючками, плетеными из лыка сетями, били гарпунами, острогами. Зимой жили в полуземлянках, летом — в шалашах. Рыболовство все больше и больше располагало к оседлой жизни, а она способствовала развитию материальной и духовной культуры. Авторы книги “По бесовым следам”, сотрудники Эрмитажа Я. Доманский и А. Столяр смело проложили мост между каменным и XX в. Связующим звеном между четырьмя тысячелетиями служит искусство. И объясняется это не столько материальной стойкостью памятников культуры древнего мира, что тоже важно, сколько силой их эмоционального и логического воздействия; к ним нельзя отнестись равнодушно.
Мысли, навеянные хорошей книгой, перенесли нас на давно полюбившийся Север, в Карелию, на берега Онего. К югу от устья реки Водлы глубоко вдаются в озеро серо-красные гранитные берега. Поверхность гранитных массивов над озером отполирована гигантским скульптором — ледником. Хотя колорит этих мест резко меняется в разное время года и суток, все же в суровом облике северной природы есть что-то постоянное, незыблемое. Прибрежные скалы мысов (Карецкий Нос, Пери Нос, Бесов Нос, Кладовец, Гажий Нос) на блеклом фоне неба кажутся загадочными. По мере приближения к ним чувство таинственности нарастает и достигает кульминации, когда вдруг вы замечаете под ногами рисунки. Нет, это не случайный орнамент, созданный фантазией природы, а искусно высеченные на камне, одухотворенные мыслью человека картинки, понятные и непонятные, хорошо сохранившиеся и испытавшие на себе пагубное влияние воды и ветра. Гранит на берегах Онего сохранил 570 рисунков эпохи неолита. Художники новокаменного века воспроизвели окружающий их мир так, как он им представлялся, как подсказывал их жизненный опыт и позволяла степень их одаренности. Какие же мотивы больше всего волновали первобытных художников? О чем поведали они нам языком искусства? Человеческие фигурки, животные, птицы, лодки, орудия труда разбросаны на граните группами и в одиночку. Изображения реальных эпизодов охоты, рыбной ловли, сценок из жизни животных чередуются с изображениями фантастических птиц, зверей, людей. Люди и звери чаще связаны действием: охотник, убивающий копьем медведя, волка, оленя (лося); рыба, пронзенная трезубцем; человек, поражающий рыбу гарпуном. Реализм рядом с фантастикой: лебеди как лебеди и неожиданно птица с непропорционально длинной шеей; обычные люди и тут же человек без рук, с птичьей или звериной головой. Наиболее замысловатые изображения сохранились на мысе Бесов Нос. Этот мыс выдается в озеро почти на полкилометра. Густой сосновый лес венчает его вечнозеленой мохнатой шапкой с рыжим околышком. Серо-красный гранит ближе к воде испещрен рисунками. Впрочем, окраска камня зависит от времени года. Летом, когда поверхность его покрывают мельчайшие лишаи, изображения кажутся более темными. Осенью волны смывают лишаи, и рисунки приобретают белесый оттенок. На самом конце мыса изображено человекообразное существо с короткими согнутыми ногами, торчащими в разные стороны пальцами раскинутых рук. Очевидно, кто-то прозвал его “бесом”. Отсюда и название мыса и ближайшей деревни. Наскальные рисунки, или, как их еще называют, петроглифы, были открыты в 1848 г., а изучены значительно позже советскими археологами. Рисунки на граните были описаны, сфотографированы, и образцы их доставлены в Ленинград. Глыба размером 2,5 на 3 м с наскальными изображениями с мыса Пери Нос выставлена в Эрмитаже. Заметили, что некоторые петроглифы повторяют узор на изделиях из камня или кости, найденных при раскопках, стало быть, они ровесники древних поселений. Техника выделки орудий и сходство орнамента на них с петроглифами свидетельствуют о том, что и орнамент и петроглифы сделаны рукой человека одной эпохи — эпохи неолита (второе тысячелетие до нашей эры).
Характерно, что легкодоступные дары леса (грибы, ягоды, коренья и травы) не интересовали первобытных художников. Изобретение рыболовных сетей и крючков упростило ловлю рыбы, потому, видимо, и ее изображали редко. На онежских скалах куда больше нарисовано животных. К охоте на зверя готовились тщательно, совершая магические обряды, произнося заклинания. Художники рисовали на граните, вырезали мелкие фигурки из камня и глины, украшали резьбой рукоятки костяных кинжалов. Они до тонкости знали повадки зверей и воспроизводили животных, искусно используя рельеф каменного полотна. Вернемся на Бесов Нос. Здесь хорошо сохранилось 89 самых известных на Онежском озере наскальных рисунков, сосредоточенных на площади около 100 м2. Рисунки почти вплотную примыкают друг к другу. Композиционно они не связаны, но некоторые невольно воспринимаются как единое целое. Три гигантские фигуры выделяются на общем фоне; ящерица, человекообразное существо и огромный силуэт налима с двумя глазами, одним усом и двумя плавниками. Скалу в этом месте рассекает глубокая трещина. Люди, звери, птицы, сцены охоты, рыбной ловли — не праздная фантазия художника, все эти изображения продиктованы жизненной необходимостью — желанием добыть себе пищу. Вот стремительно мчится узкая длинная лодка. В ней люди — выразительные динамичные черточки. Часть людей стоит, остальные сидят и ритмично раскачиваются в такт движению. Нос лодки украшен головой оленя. Этому рогатому зверю явно везет — его изображение на скалах встречается чаще других: олень в обществе своей безрогой подруги, в стаде или сам по себе. Много птиц: лебедей, уток, гусей. Они группируются больше по семейному признаку — плавно шествуют друг за другом, ведомые горделивой родительницей. Фигурки людей среди животных предельно условны и вместе с тем полны экспрессии: одни готовятся к прыжку, другие поражают цель копьем, третьи пускают стрелы. Понять замысел художника, не представляя, как и во имя чего он трудился, нельзя. Рисунки на граните нелегко давались их создателям. Главным инструментом, которым они пользовались, был заостренный камень, по нему они ударяли более тяжелым каменным орудием. Высеченный на гладкой поверхности скалы точечный след в конце концов превращался в контур изображения. Меняя инструменты — острые и тупые, тяжелые и легкие, художник намечал контуры фигурок или выбивал их полностью. Рисовальная техника не позволяла передать ни объем, ни перспективу. Подчас в схематичном наброске натура угадывалась по какой-нибудь детали, один характерный штрих — и задуманный образ возникал сам собой... Перед нами два лебедя. Один не нуждается в комментариях. Другой имеет весьма приблизительное сходство с оригиналом: непомерно длинная шея и странные кривые линии на месте туловища. В первом случае воспроизводится правда жизни, во втором — представление о ней. Условность изображения, возможно, была и нарочитой, зависела не только от умения мастера. Излишняя откровенность могла повредить делу. Человеку казалось, что заклинаниями, колдовством, рисунками можно добиться успеха в охоте, рыбной ловле, победить врага. Сцены удачной охоты и рыбной ловли — не попытка ли это превратить желаемое в действительное? Элементы первобытной магии, основанной на принципе: “подобное вызывает подобное”, бытуют еще и теперь у отставших в своем развитии племен Африки, Австралии, Южной Америки. Прежде чем убить зверя, охотники поражают его изображение на земле, сопровождая этот ритуал священнодействием. После охоты с рисунка убираются стрелы и копья, и он стирается. Онежские петроглифы — один из памятников первобытной магии (который, к счастью, не удалось стереть даже векам!). Его создатели работали “на совесть”, должно быть, им казалось, что чем лучше воспроизвести задуманное, тем скорее оно сбудется. Так, конечная цель служила стимулом к совершенствованию мастерства, воспитывала чувство прекрасного. Встречи с рисунками неолита доставляют много радостных минут. Стоит хоть раз побывать на Онего, побродить по скалистым берегам, и снова потянет заглянуть в те далекие времена, когда у человека только зарождалось чувство прекрасного. Смотришь на эти застывшие в граните
следы древнего искусства и кажется: время
остановилось в стремлении сохранить красоту и
очарование прошлого.
По дороге к Климецкому острову лежат небольшие Оленьи острова — Северный и Южный. Последний прославился залежами известняка, который издавна шел у онежских крестьян на постройки. Об этом упоминает один из первых исследователей Карелии академик П. Я. Озерецковский. Часто вместе с “известным камнем” местные жители откапывали кости человека, каменные и костяные предметы, но не придавали этому особого значения. Окрестив это место могильником, они продолжали по мере надобности его разрабатывать. Петровский указ о сборе коллекций для Кунсткамеры, изданный 13 февраля 1718 г., надо полагать, до крестьян не дошел, а властям было ни к чему, что а том указе говорилось: “...если кто найдет в земле, или в воде какие старью вещи, а именно каменья, необыкновенные, кости человеческие, или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед обыкновенными, также какие старые надписи на каменьях...— такожь бы приносили, за что будет дованная дача”. Спустя два с лишним века на Оленеостровские карьеры явились люди другого времени — советские строители. Ученые Петрозаводска и Ленинграда получили сообщения о том, что в карьерах обнаружены следы древних погребений. На Южном Оленьем острове появились археологи. Поросшая лесом и кустарником площадка, окаймленная гранитом, оказалась большим древним кладбищем. Археологи исследовали могильник по всем правилам науки; все, что можно было, сфотографировали и записали на месте, а самое ценное вывезли для музеев. Выяснилось, что погребения — ровесники рисункам на скалах. Стоило археологам на полметра погрузиться в землю, как встретились следы красной охры — ею в этих местах первобытные люди посыпали покойников. Возле каждого скелета — набор предметов, которые могли пригодиться покойнику в царстве мертвых. В могилах раскопаны разнообразные орудия охоты и рыболовства: наконечники стрел и гарпунов, ножи, кинжалы, топоры, рыболовные крючки из кости и камня. Все они отделаны и украшены орнаментом. Кроме того, найдены резные фигурки людей, животных, подвески филигранной работы из медвежьих клыков и резцов лося. Обнаружено свыше семи тысяч предметов, изготовленных рукой человека. Они позволяют судить о быте людей того времени, о способах добывания пищи. Украшения, в определенном порядке лежащие на скелете, дают представление об одежде. Из звериных шкур шили нечто похожее на кафтан и штаны. На -ноги натягивалось что-то вроде чулок, сшитых из шкуры лося и отделанных нашивками из резцов этого же или другого зверя. На голове носили шапку, напоминающую капор, с отделкой из костяных пластинок. Оставалось восстановить черты лица древнего обитателя Онего. По черепам, сохранившимся в Оленеостровском могильнике, известный советский антрополог М. М. Герасимов создал скульптурные портреты мужчин и женщин. У большинства жителей Карелии черты лица древнего европейца. Созданные художниками неолита фигурки животных служили талисманами и амулетами, которые будто бы помогали добывать материальные блага — пищу, одежду, и должны были оберегать покойника от опасности. По всей вероятности, и назначение вырезанной из кости змеи такое же. Зависимость человека от животных при жизни была так велика, что переселение в загробный мир не мыслилось без привычного окружения. Отсюда в могильнике амулеты и талисманы, связанные с животным миром Онего. Благодаря “заботе” первобытных людей о благе умерших современная наука получила великолепный памятник материальной культуры неолита — Оленеостровский могильник. Еще один источник познания седой старины — “Калевала”. Руны карело-финского эпоса донесли до наших дней отголоски неолита. Из уст в уста передавалась созданная народом опоэтизированная история Карелии. Наслоение времен, однако, не изменило основной мотив устной народной поэзии — воспевание труда. Все, чем жил первобытный человек: охота, рыболовство, изготовление орудий труда, предметов быта отражено в песнях. Наскальные рисунки и Оленеостровский могильник. проложили дорогу к героям “Калевалы”. Да и как не вспомнить о следах на граните, когда речь заходит о главном герое эпоса Вяйнямейнене, который камнем долбит лодку, а перед этим камнем заточил свой каменный топор. Песни воспроизводят сцены из трудовой жизни, знакомят с эпизодами борьбы с природой в эпоху неолита. Строки “Калевалы” и петроглифы дополняют друг друга. Легко прослеживаются в рунах эпоса и
более поздние времена, когда началось
производство металла? развивалось скотоводство
и т. д.
О жизни людей новокаменного века мы кое-что узнали, читая наскальные рисунки, вглядываясь в находки археологов, извлеченные из Оленеостровского могильника, прислушиваясь к рунам “Калевалы”. А что было позднее? Обитатели северных лесов и озер будто не спешили расставаться с каменным веком, предпочитая его эпохе блестящего металла, уже наступившей в южных районах. Впервые следы первобытной металлургии обнаружили советские ученые близ Петрозаводска. В устье реки Томицы А. Я. Брюсов открыл бронзо-литейную мастерскую, в которой плавили и разливали: в формы металл за тысячу лет до нашей эры. Как показали раскопки, производство металла было организовано примитивно, но со знанием дела. Остатки бронзы найдены и в других районах. Бронзовый век в Карелии быстро сменился железным. Уже к середине 1 тысячелетия до н. э. железо вошло б быт жителей юга Карелии. На северо-западном берегу Онежского озера обнаружены остатки древнего производства железа. Сырьем служила легкоплавкая озерная и болотная руда. Эти руды использовались и на железоделательных заводах при Петре и в более поздние времена. Ко времени возникновения древнерусского государства в Карелии еще сохранился первобытнообщинный “строй. Три основные группы населения распределялись так: карелы обитали к западу и северу от Ладожского озера, вепсы обосновались между Ладожским и Онежским озерами, саамы (лопари) занимали среднюю и северную части нынешней Карелии. На западе соседями карелов были финские племена — сумь и емь, на юге — славяне и ижора, на востоке — различные “племена, именовавшиеся в летописи “заволоцкой чудью”. С годами крепли связи между карелами и славянами. В Х—XI вв. южная часть Карелии вошла в сочетав древнерусского государства. Славяне принесли “ Карелию свою культуру, опыт гончарного искусства, ткачества, землепашества и вместе с местными жителями развивали производство железа. С XII в. Карелия вошла в состав Новгородской феодальной республики. Новгород до XIII в. управлял Карелией через местную племенную знать, владевшую землей и скотом. “Старейшины и вожди племен собирали для новгородских феодалов дань, торговали с ними мехами, получая в обмен ткани и украшения. Кроме податей, карелы поставляли Новгороду войско для защиты от чужеземных вторжений. Карелы сражались против немецких и шведских захватчиков под командой Александра Невского на Неве и на Чудском озере. Новгородские же воины не раз защищали Карелию от разрушительных набегов шведов. К середине XIV в. новгородцам принадлежали почти все земли Карелии. Чтобы укрепить феодальную власть в Карелии, новгородцы стали вводить христианство, которое внушало народу смирение и покорность. Церковь строила монастыри для распространения своей веры. Для монастырей отбирались лучшие земли, которые крестьяне должны были обрабатывать. В 1478 г. вместе с Новгородским княжеством Карелия стала частью Русского государства. Владения новгородских бояр перешли в собственность государства, крестьяне назывались теперь государственными и платили в казну оброк деньгами. Это стимулировало развитие ремесел и торговли, расцвет которых начался в конце XVI в. и продолжался в XVII в. Железные изделия карельских мастеров были широко известны на русских рынках. Заонежье превратилось в крупнейший железоделательный район. Центром его. были Шуньгский, Толвуйский и Кижский погосты. Руду, добытую в болотах и озерах, плавили в небольших каменных печах — домницах. Этот способ производства металла сохранился до начала XIX в. В XVI—XVII вв. административным и культурным центром значительной части Карелии стал Кижский погост. Ему подчинялось 130 деревень, расположенных на близлежащих островах и насчитывавших около 687 дворов. “Прихожан обоего пола к сему погосту причислено 2358 человек, коих большая часть живет на Климецком острове”, — писал академик Н. Я. Озерецковский. В Кижи на ярмарки из окрестных волостей съезжались шумные веселые деловые люди. Они строили, сеяли, торговали, пировали, а когда приходилось туго, дрались с врагами, не щадя живота своего. Жители погоста защищали свой край от иноземных врагов; мужественно сопротивлялись бесчинству пришлых и местных поработителей. Кижи были свидетелями нашествия польско-литовских отрядов, шведского вторжения и несли большой урон от их разбойничьих налетов. Правительство даже освободило погост не несколько лет от налогов. В начале XVII в. Заонежье стало пограничной зоной. Здесь строили укрепления, крестьяне несли охрану границ, совмещая военную службу с работой на земле. “Пашенных” солдат по указу не должны были отрывать от хозяйства, но фактически это не соблюдалось — их посылали на строительные работы в отдаленные районы. Кижане направили челобитчиков в Москву: “...домишка, государь, наши стали пусты и женишка и детишка наши помирают голодную смертью”, — писали они в своей жалобе. В 1648 г. крестьяне Кижского погоста .взбунтовались из-за самоуправства земского судьи Федора Максимова и избили его. Бунтовщики потом были жестоко наказаны. Во второй половине века по царскому указу крестьяне Кижского погоста приписывались к металлургическим заводам. Они обязаны были рубить и выжигать лес, подвозить древесный уголь, доставлять руду, строить. Пока измученные непосильным трудом люди работали на заводе, их хозяйство приходило в полный упадок. Они старались уклониться от государственной повинности. Для усмирения отказавшихся работать на железоделательных заводах в 1695 г. в Кижи прибыл большой карательный отряд стрельцов. Кижане, вооруженные “дубьем и кольем”, встретили карателей у стен старой Преображенской церкви. Стрельцы подавили восстание. В XVII в. Швеция захватила побережье Финского залива. Петр I не смирился с тем, что шведы, окопавшиеся на берегах Финского залива, отрезали Россию от Балтийского моря да еще зарятся на Псков, Новгород и Карелию. Предстояло решить две неотложные задачи: освободить крепость Орешек, расположенную у истоков Невы, и уничтожить шведские укрепления на западном берегу Ладожского озера. Без военных кораблей это было немыслимо. По идее Петра I в 1702 г. осуществляется дерзкий план: два военных корабля “Карьер” и “Святой дух” и 4000 солдат с артиллерией перебрасываются от Белого моря к Онежскому озеру по суше. Через леса и болота, озера и реки протянулась почти на 200 км государева дорога. Ее строили крестьяне и солдаты, и царь работал с ними, “и бояр своих на дело сие потреблял”. От Нюхчи на Белом море до Повенца на Онежском озере были проложены бревенчатые “мосты”. По ним люди и лошади тянули корабли. Через две недели мощное подкрепление прибыло к месту боевых действий, и сразу определился исход сражения. Орешек был взят. “Зело жесток сей орех был, однако ж, славу богу, счастливо разгрызен”, — сказал Петр о победе на Неве. После окончания Северной войны в
Карелии стало интенсивно развиваться
железоделательное производство, строиться
корабельные верфи, осваиваться природные
богатства.
Железоделательный и чугунолитейный завод, построенный в устье реки Лососинки в 1703 г., был назван Петровским. Уже через четыре месяца после закладки завод отпил первую большую пушку. Петра 1 радовало успешное развитие завода и он бывал в его цехах. Долго потом в народе рассказывали, как царь “приде в завод и своими руками крицы дует, а бояре уголья носят; в молотобойню завернет и молот в руки и железо кует...”. Комендант Петровского и других онежских заводов талантливый инженер Валлим Иванович Генин много сделал для производства “военной галантереи” и даже наладил изготовление хирургических инструментов. Онежские заводы поставляли армии пушки, гаубицы, мортиры, ядра, ружья. Войны второй половины XVIII в. вновь оживили промышленность. В связи с турецкой войной по распоряжению Екатерины II на берегах Лососинки был построен большой чугунолитейный завод (Петровский уже не работал), названный Александровским (теперь Онежский тракторный). Новый завод — одно из крупнейших металлургических предприятий того времени — выпускал пушки, ткацкие станки, чугунные ограды и художественное литье для мостов, набережных и дворцов Петербурга. Здесь, например, были изготовлены первый чугунный мост через Неву, решетки и ворота Инженерного замка, перила набережной Мойки. Завод был хорошо оснащен техникой и даже имел одну из первых в России чугунную рельсовую дорогу. Великий русский полководец А. В. Суворов, посетив завод и осмотрев его продукцию, сказал: “Помилуй бог, какой славный гостинец шведам!”. В день столетия на завод пришло письмо от военных моряков: “Пушки этого завода, — писали они, — составили главную силу наших судов в сражениях в конце прошлого и в нынешнем столетии. Немалое число их гремело в славном Синопском бою, при вечно памятной обороне Севастополя”. Спустя десять лет после пуска Александровского завода вышел указ о переименовании Петровской слободы в город Петрозаводск. Три железных молота, обвитые рудоискательной лозой, украшали герб нового города, символизируя расцвет железоделательного промысла и изобилие руды вблизи города. Полти одновременно с Петровским заводом на берегах реки Свири была заложена корабельная верфь, Сподвижник Петра — Меньшиков строил на ней фрегаты для Балтийского флота. Первенец верфи, 28-пушеч-ный фрегат “Штандарт”, был спущен на воду в августе 1703 г. За пять лет на верфи, названной позднее Олонецкой, было построено 109 судов. Возникший здесь впоследствии город Лодейное Поле имел на своем гербе изображение корабля с императорским штандартом. Олонецкая верфь сыграла не последнюю роль в Северной войне. Корабли, спущенные на воду на этой верфи, метко били по врагу. С 1711 г. крупные суда начали строить в Петербурге, а на Олонецкой верфи и Онежском озере выпускали только небольшие грузовые. В описании Олонецкой губернии, изданном в 1838 г., читаем; “Крестьяне здешние могут называться и судостроителями; хотя число делаемых ежегодно судов не превышает 50, однако суда их славятся крепостью, доказательством чего служит, что в 1834 году одно судно, построенное у берегов Онежского озера, доходило до Америки и благополучно оттуда возвратилось. Это тем более для них служит похвалою, что они не постоянные судостроители, а исправляют эту работу в свободное от хлебопашества время”. Карелия славилась еще разработкой строительного камня (гранит, мрамор, порфир). Из карельского гранита сделаны колонны Исаакиевского собора, Александрийский столп на Дворцовой площади. Он широко применялся и при сооружении мостов и набережных, при создании памятников (Екатерине II и др.). Нелегко было найти эти грандиозные монолиты, а еще труднее отделать и доставить их в столицу. С развитием Петербурга разрасталась добыча тивдийского мрамора, шокшинского порфира, гранита. В 1764 г. в Прионежье, недалеко от деревни Тивдии, крестьянин Иван Григорьев и купец Мартьянов “отыскали мраморну гору”. Вскоре в Тивдии и позднее в других местах начались мраморные ломки. Доломитовые карельские мраморы различных оттенков (более 20) прочных, хорошо полируются. Побывав на месте Тивдийских ломок, академик Н. Я. Озерецковский писал; “Мрамор ломают... в гористом правом берегу реки Тивдии, возле которой лежит он наподобие стены вышиною от поверхности воды более десяти сажен, а во всей горе ширины до 100 сажен, и на полверсты длины. Цветом мрамор красноват с белыми струями и пятнами; в исподи горы красный цвет кажется на нем темнее нежели в средине оныя; а на верьху встречаются глыбы белого мрамора”. Для добывания мрамора у подножия отвесного берега с помощью железных буравов выдалбливали круглые скважины. Скважины заполняли порохом, который затем поджигался. Этим самым вдоль берега снизу создавали глубокие выемки в мраморной скале. Затем сверху от скалы отламывали огромные куски мрамора таким же способом и раскалывали их железными клиньями на более мелкие куски. Добытый мрамор везли по озерам, местами волокли по земле в Кондопожскую губу. С Тивдийских и других разработок добытый мрамор погружался на суда и доставлялся в столицу. Карельским мрамором облицованы второй и третий этажи Мраморного дворца (ныне Ленинградский филиал Музея имени В. И. Ленина). Он применялся при строительстве Зимнего дворца, Смольного монастыря, Строгановского и Таврического дворцов, Пажеского корпуса (на Садовой улице), Екатерининского дворца в Царском Селе (г. Пушкин), Исаакиевского собора, здания Биржи, Эрмитажа, Главного штаба, Академии художеств, Казанского собора. Не менее знамениты малиновые
кварцито-песчаники, добываемые на западном
берегу Онежского озера вблизи деревни Шокши.
Шокшинский порфир использовался для внутренней
отделки многих дворцов и соборов Петербурга.
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади
облицован шокшинским порфиром.
Тяжелые условия труда, жестокие наказания за малейшие провинности вызывали недовольство приписных крестьян. Стало увеличиваться число случаев отказа от выполнения заводских повинностей, участились побеги с заводов. В официальном письме коменданта Олонецких заводов, датированном 1714 г., читаем: “...В прошлом году при моей бытности работники, которые бывают при Петровских заводах, многие из заводов бегали, как и при прежних комендантах, затем в государевом деле в пушечном литье и в прочих заводских работах чинилась остановка. И за этот побег им беглецам чинил я наказание; биты многие кнутом и для лучшей царскому величеству прибыли в работе положил я на них за нети и за побег штрафу по 2 рубля за месяц”. Тяжелым положением крестьян и бесчинствами на заводах возмущался даже новгородский генерал-губернатор Сивере. “Не должно налагать на подчиненного более того, что он может выполнить”, — писал он Екатерине II. Приписные крестьяне неоднократно направляли челобитчиков в Петрозаводск и Петербург, добиваясь улучшения своего положения. Правительство не принимало никаких мер. В 1769 г. вспыхнуло знаменитое кижское восстание. Вожаками его были заонежские крестьяне Климент Алексеевич Соболев, Семен Костин и Андрей Сальников. Вожаки “отвращали” местных жителей от послушания, призывали бросать работу на заводах, оказывать сопротивление войскам, присланным правительством для расправы с бунтовщиками. Из Кижей восстание перекинулось в другие районы и охватило почти всю Карелию. Крестьяне Заонежья дважды заставили карателей отступить. Местные власти обратились за помощью в Петербург. Екатерина II распорядилась жестоко наказать бунтовщиков. С жалобой к правительству обратились крестьяне, но челобитчики были схвачены в столице. В конце июня 1771 г. в Заонежье появились отряды гренадеров и мушкетеров во главе с полковником Урусовым. Ночью 30 июня они переправились на остров Кижи, арестовали старосту и предложили восставшим начать переговоры. Первого июля за оградой Преображенской церкви собралось около 2000 крестьян. Напротив стояли отряды князя Урусова с пушками наготове. Князь потребовал у незащищенной толпы подписку о послушании. Последовал отказ, и Урусов перешел от слов к действию. К. Паустовский в “Судьбе Шарля Лонсевиля” описывает этот эпизод так: “Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян. Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву. К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург. Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки; на лбу букву В, на правой щеке — О и на левой щеке — 3, и погнали на каторгу в Пелым”. Экзекуции и арестам подверглись и другие участники восстания. Пороли всех, кому было от 17 до 70 лет. Семьдесят человек, закованных в кандалы, отправили на каторжные работы, часть — на вечное поселение в Сибирь, в тюрьмы. Десятки крестьян были отданы в рекруты. Но долго еще над Онежским озером
раздавались одиночные выстрелы — в лесах
действовал отряд беглых крестьян и солдат во
главе с Григорием Соболевым — сыном Климента
Соболева, отправленного навечно на Нерчинские
рудники.
Многие русские путешественники, ученые, поэты, художники и общественные деятели побывали в Карелии. Были среди них и сосланные сюда, в “подстоличную Сибирь”. Своего рода ссылкой было и пребывание в Карелии знаменитого поэта XVIII в. Гаврила Романовича Державина. Не ужившийся с царедворцами, поэт в мае 1784 г. был переведен сюда из Петербурга и назначен первым губернатором Олонецкого наместничества. Но и здесь поэт, боровшийся со злоупотреблениями и произволом, встретил вражду чиновников и начальства. Державин интересовался природой края, бытом его жителей. Летом 1785 г. он совершил путешествие по Олонецкой губернии, побывал на Марциальных водах, на водопаде Кивач, в Тивдийских мраморных ломках, посетил Кондопогу, Кижи, Пудож, через Повенец и Сороку добрался до Кеми. Возвратился в Петрозаводск через Каргополь и Вытегру. В его путевом дневнике есть записи о жителях края, их жизни и обычаях, о размерах Онежского озера и его рыбных богатствах, флоре и фауне, о промышленности и сельском хозяйстве. Державин писал: “По моему примечанию, я нашел народ сей разумным, расторопным и довольно склонным к мирному и бесспорному сожительству. Сие по опыту я утверждаю. Разум их и расторопность известна, можно сказать, целому государству, ибо где олончане по мастерству и промыслу своему не знакомы?”. Поэтично изображена и в дневнике и в оде “Водопад” поездка на Кивач. В 1826 г. за связь с декабристами был поселен в Карелии видный писатель и поэт Федор Николаевич Глинка. Хорошо известны его стихи “Тройка” (“Вот мчится тройка удалая”) и “Песня узника” (“Не слышно шума городского”). В олонецкой ссылке он создал две большие поэмы (“Дева карельских лесов” и “Карелия”), красочные и лиричные. Глинка воспевает карельскую природу как поэт-патриот. В примечаниях Глинки к поэме “Карелия” сказано: “Вода падала с высокого места и силою массы и стремления пробивала горы, раздирала череп земли и, испестрив всю страну протяжными озерами, слилась в одну огромную водяную плоскость в 10000 квадратных верст. Это и есть озеро Онега”. В Карелию был сослан за распространение стихотворения “На смерть поэта” и друг М. Ю. Лермонтова Святослав Раевский, ставший одним из организаторов и редакторов первой карельской газеты “Олонецкие губернские ведомости” (начала выходить в Петрозаводске в 1838 г.). Он много путешествовал, опубликовал очерк, посвященный истории, экономике и культуре Карелии, писал о необходимости сбора местного фольклора и сам где только мог собирал памятники народной поэзии. В Петрозаводске под надзором полиции жил бывший студент Московского университета, изгнанный за участие в революционном движении, впоследствии известный фольклорист П. Н. Рыбников. Изъездив Карелию вдоль и поперек, он записал очень много былин, сказок, песен, и больше всего в Заонежье и Пудожском крае. Песни, собранные Рыбниковым, были изданы в 60-х годах прошлого века. Он создал коллекцию старинных рукописей и каменных орудий и позднее подарил ее археологическому обществу. По маршруту Рыбникова путешествовали не менее известный собиратель фольклора А. Ф. Гильфердинг и знаменитый языковед академик Ф. Ф. Фортунатов. Последний закончил в Петрозаводске гимназию, а много лет спустя изучал в Карелии местные говоры. Здесь, в деревне Косалме, он и скончался в 1914 г. В петрозаводской гимназии учился крупный русский художник В. Д. Поленов. Дикая природа Карелии влекла к себе и таких непревзойденных пейзажистов, как И. И. Шишкин, А. И. Куинджи и И. И. Левитан. Во второй половине XIX в. число политических ссыльных в крае возросло. В 60-х годах сюда на поселение прибыли участники польского восстания (1863 г.), а десять лет спустя — революционеры-народники. Ссыльным предоставлялось право жительства в уездных городах Повенце, Пудоже и Олонце. В Карелии стала распространяться революционная литература. Члены социал-демократических кружков рассказывали местным жителям о революционной борьбе с самодержавием и вовлекали их в эту борьбу. Среди политических ссыльных оказался и Константин Степанович Еремеев, видный деятель Коммунистической партии, один из редакторов большевистской “Правды”. Весной 1904 г. в Повенец прибыл на
поселение Михаил Иванович Калинин. Его
арестовали в Ревеле (Таллин) за распространение
большевистской газеты “Искра”. 17 января 1905 г.
Калинин возглавил в Повенце демонстрацию
ссыльных, посвященную памяти жертв Кровавого
воскресенья.
Первая русская революция волной прокатилась по всей Карелии. На Александровском заводе собирали средства в помощь семьям погибших, на других заводах проходили митинги, собрания. В апреле 1906 г. в Петрозаводске возникла первая в Карелии социал-демократическая группа, из которой позднее образовался Петрозаводский комитет РСДРП. В Петрозаводском, Пудожском, Повенецком и в других районах вспыхивали крестьянские волнения, бунтовали лесозаготовители. Революционное движение в 1905—1907 гг., всколыхнувшее всю Россию, не прошло мимо Карелии. И здесь началась расправа с теми, кто выступал против царского режима. На Александровском заводе остались без работы около 400 человек. Весной 1908 г. полиция арестовала всех членов Петрозаводского комитета РСДРП. Первая мировая война принесла новые испытания населению Карелии. Армия забрала половину трудоспособных мужчин, закрылись многие предприятия, повысились цены, сократился подвоз товаров. Тяжелым бременем легло на жителей Карелии строительство стратегически важной Мурманской железной дороги. Эпидемии сотнями косили строителей, полуголодных, плохо экипированных, лишенных элементарных удобств, выполнявших большую часть работ вручную. На Мурманской дороге, до того как ее сдали в эксплуатацию и после, не раз возникали революционные вспышки. Февральская революция 1917 г. из Петрограда перекинулась в Петрозаводск. В марте здесь был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. В течение января — марта власть перешла к Советам почти на всей территории Карелии. Однако мирное строительство длилось недолго. Иностранные войска вторгались в пределы страны на юге и севере, востоке и западе, рассчитывая с помощью белогвардейцев смести с лица земли Советское государство. Интервенты стремились захватить Север и отсюда наступать на Петроград и Москву. Первый отряд английских солдат высадился в начале марта 1918 г. в Мурманске. За англичанами последовали французы и американцы. В Советской Карелии появились отряды белофиннов. Объединенными усилиями интервентам удалось занять большую часть Севера, железнодорожные станции Кандалакшу, Кемь, Сороку, города Онегу и Архангельск. Оккупанты бесчинствовали на захваченной земле, зверски расправлялись с коммунистами. В. И. Ленин придавал большое значение обороне Севера. Осенью 1918 г. по приказу Революционного Военного Совета Республики был создан Северный фронт, в него вошли и воинские части, расположенные на территории Карелии. Большую роль в освобождении края от интервентов сыграла Онежская озерная военная флотилия. Эта флотилия вела артиллерийский огонь по войскам и батареям противника, высаживала десанты, подвозила продовольствие и снаряжение защитникам Ладожского и Онежского озер и Мариинокой системы. Летом 1919 г. с помощью кораблей Онежской флотилии советские войска потеснили врага в Заонежье. Сильный удар был нанесен интервентам близ села Видлица на западном берегу Ладожского озера. Осенью 1919 г. бои развернулись в северной части Онежского озера. Высаженный флотилией десант освободил Большой Климецкий остров. 25 сентября корабли флотилии помогли советским воинам, наступавшим вдоль Мурманской железной дороги, освободить станцию Лижма, враг понес при этом большие потери. В начале 1920 г. интервенты были изгнаны из Карелии. 8 июня 1920 г. Советское правительство приняло декрет об образовании Карельской трудовой коммуны — автономной Карельской области в составе РСФСР. А через три года Карельская трудовая коммуна была преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (Карельская АССР) с главным городом Петрозаводском. Попробовали белофинны в 1921 г. вторгнуться на территорию северной Карелии, и в ноябре туда были направлены части Красной Армии. Из Петрограда прибыл отряд лыжников — курсантов Интернациональной военной школы под командой Тойво Антикайнена — бесстрашного коммуниста, участника революции в Финляндии в 1918 г. Закаленные бойцы и опытные лыжники из отряда Антикайнена помогли Красной Армии изгнать белофиннов. На берегах Онежского озера снова закипела трудовая жизнь. Онежский завод начал изготовлять оборудование для Волжской и Кондопожской ГЭС и предприятий Ленинграда. В Карелии стали добывать кварц, полевой шпат и различный строительный камень. Онежские диабазовые разработки — крупное механизированное предприятие, там заготовляли брусчатку для Москвы и Ленинграда. Возобновилась добыча слюды, в которой испытывала острую потребность электротехническая промышленность страны. Самая крупная в Карелии Кондопожская
ГЭС дала ток в 1929 г. В этом же году выпустила
первую продукцию Кондопожская бумажная фабрика.
Карельский лес шел на строительство шахт
Донбасса, железных дорог, рабочих поселков и на
внешний рынок.
Началась война. Расчеты гитлеровских захватчиков и их союзников быстро отрезать от всей страны Север с Мурманском, Кировской железной дорогой (до 1935 г. Мурманская железная дорога) и Советской Карелией не оправдались. Наступление превосходящих сил противника было остановлено советскими войсками в декабре 1941 г. Линия фронта проходила по реке Свирь, восточному берегу Онежского озера, через южный участок Беломорско-Балтийского канала, к станции Масельгской и далее на север в 50—60 км от Кировской железной дороги. Советские воины мужественно сражались на фронте, протянувшемся на тысячу километров по тундре и скалам Заполярья, рекам, озерам, лесам и болотам. С декабря 1941 г. по июнь 1944 г. враг не продвинулся здесь ни на шаг: Многие карельские патриоты боролись в тылу врага, мужественно отстаивая независимость своей Родины. В июне 1944 г. войска Карельского фронта перешли в наступление. При активном участии кораблей Онежской озерной флотилии 26 июня был высажен десант в тылу отступающего противника на побережье Онежского озера возле села Шелтозеро. Десантники перерезали шоссейную дорогу Вознесенье — Петрозаводск. На другой день в Уйской губе, в 25 км южнее Петрозаводска, с флотилии перебросили отряд морской пехоты. 28 июня корабли флотилии были в Петрозаводской губе. А на следующий день Москва приветствовала доблестных советских солдат и моряков, освободивших Петрозаводск. В сентябре 1944 г. было заключено
соглашение о перемирии между СССР и Финляндией.
Немало героических подвигов совершили советские
воины, защищавшие Карелию в годы Великой
Отечественной войны. 52 воина Карельского фронта
стали Героями Советского Союза.
ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ
Край непуганных птиц, как называли когда-то Карелию, давно стал краем массового паломничества туристов. Одних влечет сюда величавая северная природа, других древнерусское зодчество, третьих — путешествие по Волго-Балту. Сейчас туристами проложено много маршрутов по берегам и островам Онежского озера к памятникам древнего народного зодчества, к местам, где сохранились наскальные рисунки эпохи неолита, к живописным озерам, рекам и водопадам. Туристы, следуя по этим маршрутам, могут увидеть железоделательные заводы Петровских времен, первый русский курорт, крупнейшие каналы. С открытием Волго-Балтийского водного пути поток посетивших эти места несказанно вырос. В Онего скрестились многие водные пути, и один из них ведет к столице Карелии. Город возникает сразу за Ивановским маяком. Огромной подковой обнимает он южную часть Петрозаводской губы; на 22 км растянулись вдоль берега корпуса заводов и фабрик, жилые кварталы, пристани и парки. Пятью террасами высоко поднимается Петрозаводск над заливом.
Белокрылые яхты, юркие моторки и катера, большие пассажирские теплоходы, мощные грузовые суда и самоходные баржи — неотъемлемые спутники этого современного портового города, связанного с четырьмя морями: Балтийским, Каспийским, Черным и Белым. Ровесник Ленинграда, Петрозаводск напоминает город на Неве четкой планировкой улиц, причалами. В начале XIX в. население города насчитывало 5 тысяч человек и размещалось в 550 домах. Сто лет спустя жителей стало втрое больше, к 1940 г. около 70 тысяч, а в 1955 г.—118 тысяч. До революции во всей Карелии было только два профессиональных училища и ни одного высшего. Теперь в одном Петрозаводске, кроме университета и педагогического института, — 18 средних специальных учебных заведений. С 1940 до 1965 г. число студентов университета выросло с 700 до 5533. За 25 лет здесь защищено 54 докторских и кандидатских диссертации. Столица Карелии — один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров страны. Во время гитлеровской оккупации город сильно пострадал: все заводы и фабрики были взорваны, центральная часть города разрушена до основания. Послевоенный Петрозаводск возродился из пепла и развалин. Онежский завод дает стране мощные трелевочные тракторы, мотовозы, узкоколейные платформы, автоприцепы, верфи судоремонтного — рыболовецкие моторные боты, домостроительный комбинат — стандартные дома, древесноволокнистые плиты для строительства. В городе производятся бумагоделательные машины, работают лесопильно-мебельный комбинат и слюдяная фабрика. В институтах Карельского филиала АН СССР (языка, истории и литературы, биологии, леса, геологии), в институтах деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства, Карельском отделении Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства ведутся важные для народного хозяйства исследования. На живописном берегу Онежского озера строится научный городок. Уже вступил в строй главный корпус Карельского филиала АН СССР, в котором разместилось около 20 научных лабораторий. Не только для Карелии выпускают специалистов Петрозаводский университет, педагогический институт, техникумы и училища. Прославились за пределами республики петрозаводские театры: Музыкально-драматический, Финский драматический, Кукольный, Государственный ансамбль песни и танца “Кантеле”. |b городе есть филармония, дома культуры, клубы. Дворец пионеров. Интересны экспозиции музеев — Краеведческого и Изобразительных искусств. Широкая зеленая улица связывает пристань с площадью Кирова. От площади Кирова можно пройти по мосту через реку Лососинку к скверу, что у Краеведческого музея. Посредине сквера — памятник молодому Петру I, отлитый по модели скульптора академика И. Н. Шредера. Обогнув Онежский завод, миновав небольшой мост, можно попасть на круглую площадь Ленина. В окружающих ее старинных зданиях некогда были резиденция губернатора и присутственные места.
Имя Ленина носит и центральная магистраль города, протянувшаяся от железнодорожного вокзала до Онежского озера. На ней находится Петрозаводский государственный университет имени О. В. Куусинена, здание Совета Министров КАССР, кинотеатры, магазины, рестораны, кафе. Все многоэтажные дома выросли после войны. По левому высокому берегу Лососинки от площади им. Кирова к площади им, Ленина протянулся проспект им. Карла Маркса, вдоль которого проходит зеленая аллея, посаженная трудящимися города. Одно из новых зданий на этом проспекте украшено мемориальной доской: “На этом месте стоял дом, в котором жил с 1784 по 1786 г. выдающийся русский поэт Державин Гаврила Романович. 1743—1816”. Дом первого губернатора Олонецкого наместничества в войну уничтожили немецкие захватчики. Помолодел и похорошел Петрозаводск за последние годы, благоустроенные дома утопают в зелени. Теплоходы, катера регулярными рейсами связывают город с Кижами, Медвежьегорском, Вознесеньем, Шалой, Уницкой губой, автобусы — с Кондопогой, Кончезером, Спасской губой, Марциальными водами и другими местами Прионежья. Живописны окрестности — долина Лососинки, северный берег Петрозаводской губы, Ивановские острова, озеро Лососинное, Машозеро. На противоположном берегу
Петрозаводской губы видны отшлифованные древним
ледником прибрежные бараньи лбы. С вершины
высокой скалы, напоминающей огромное кресло и
известной под названием “Чортов стул”,
открывается панорама города и просторов Онего. В
годы первой русской революции сюда собирались на
нелегальные сходки члены Петрозаводской группы
РСДРП.
К северу от Петрозаводска, в 70 км от города, находится знаменитый водопад Кивач. По дороге к нему немало достопримечательных мест. В 7—8 км от города у подножия Сулажгорских высот, вблизи деревни Сулажгора, в июне 1919 г. был нанесен решающий удар белофиннам, рвавшимся к Петрозаводску. За Сулажгорой на много километров тянется река Шуя, в долине которой обнаружено несколько стоянок первобытного человека. Справа от дороги лежит Логмозеро, соединяющееся узким проливом с Петрозаводской губой. За поселком Шуя шоссе идет по узкому перешейку между Укшезером (слева) и Кончезером (справа). Последнее тянется на 25 км. Шоссе местами вьется вблизи отвесных берегов, откуда открывается прекрасный вид на озеро и многочисленные острова. Некоторые из них голые, каменистые, иные заросли лесом и кустарником. На перешейке между озерами в деревне Царевичи, названной в честь Петра I, долго жил народный художник Карельской АССР В. Н. Попов (1869—1945 гг.). В соседней деревне Косалме похоронен известный ученый академик Ф. Ф. Фортунатов (1818—1914 гг.). Далее дорога ведет к старинному селу Кончезеро (сейчас здесь совхоз “Кончезерский”). Оно возникло в 46 км от Петрозаводска, на перешейке между Кончезером, и Пертозером, в 1707 г., когда строился небольшой железоделательный завод, просуществовавший около 200 лет. Оборудование завода приводилось в действие энергией падающей воды (разница уровней воды в озерах 8 м). Теперь в Кончезеро биологическая станция Петрозаводского государственного университета (бывшая Бородинская).
В 8 км от Кончезера (в сторону Спасской губы) находится деревня Дворцы. Неподалеку от нее в 1714 г. рабочий Кончезерского завода Иван Рябоев случайно обнаружил целебный источник. В челобитной Петру I, составленной по просьбе Рябоева, сообщалось о том, как он был послан за железной рудой на болото. Рябоев “скорбел многие годы сердечною болезнию”. А в пути “чуть жив волочился”. Обнаружив источник, Рябоев “по три дни воды пил, и после трех дней стало быть легче, и от этого стал здрав и поныне ни чем не болезную”. Весть о целебной воде дошла до лейб-медика, который, исследовав ее, установил, что вода железисто-серная. В честь Марса — бога войны и железа — минеральную воду с большой примесью железа назвали марциальной. В 1719 г. по распоряжению Петра 1 здесь был открыт первый отечественный курорт (он просуществовал до 1730 г.). Царь четыре раза приезжал сюда лечиться и издал указ, в котором отметил превосходство марциальной воды над водами известных в Европе источников в Спа и Пирмонте и велел “объявить для ведения в народ, чтоб всяк ведом был, как оные воды употреблять, дабы непорядочным употреблением оных не был никто своему здоровью повредитель”. Второе рождение курорта произошло в 1964 г., когда была открыта всесоюзная здравница — санаторий “Марциальные воды”. Рядом с санаторием находится музей-заповедник. Вблизи от источников стоит небольшая деревянная церковь, построенная по чертежам Петра I. Обычно от Марциальных источников туристы возвращаются в поселок Кончезеро и продолжают путь к водопаду Кивач вдоль восточного берега Пертозера до деревни Викшицы. На берегу Пертозера в Викшице открыт туристский приют. От деревни Викшицы до водопада Кивач 5 км. Много веков беспрепятственно бушевал Кивач, пока человек не навязал ему свою волю, соорудив плотину у порога Гирвас. Плотина укротила бег сунских вод, заставила их двигать турбины гидроэлектростанции. Но и сейчас, глядя на Кивач, любуясь фантазией природы, невольно вспоминаешь вновь державинские строки о нем: “В версте от порогов показался в правом боку дым, который по мере приближения сгущался. Наконец, пристав и взошед на гору, увидели мы пороги сии. Между страшными крутизнами черных гор... падает с великим шумом вода, при падении разбивается в мелкие брызги наподобие рассыпанной во множестве муки... Чернота гор и седина биющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас и представляют прекрасное зрелище”. Позднее в оде “Водопад” поэт воспроизвел поразившую его картину: Алмазна сыплется гора Возле водопада усадьба заповедника “Кивач”. Он создан в 1931 г. на площади в 10,4 тысячи га. Здесь собраны представители животного и растительного мира Прионежья. Среди трехсотлетних сосен-великанов притаилось зарастающее лесное озеро. От берегов оно затягивается сплавиной, поросшей клюквой, багульником, кустарником. На берегу Укшезера открыта туристская
база “Косалма” в поселке того же названия.
Отсюда начинаются туристские походы к санаторию
“Марциальные воды”, к Кивачу, в поселок
Кончезерб и в другие живописные уголки края.
Сравнительно недавно на Онего вырос город Кондопога — один из индустриальных центров, возникших в Карелии в годы социалистического строительства. Из Петрозаводска сюда попадают по железной дороге, на автобусе и на теплоходе. В 1923 г. по указанию В. И. Ленина на берегу Онежского озера началось строительство гидроэлектростанции и бумажной фабрики. Кондопожская ГЭС дала ток в 1929 г. Тогда же появилась первая кондопожская бумага. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейшее предприятие страны — выпускает газетную бумагу. На этой бумаге печатаются “Правда”, “Известия”, “Красная звезда”. Одна только широкоформатная машина комбината дает столько бумаги, сколько производили все бумажные фабрики царской России вместе. Кондопожский деревообрабатывающий комбинат производит мебель, лыжи. Стройся Кондопожский камнеобрабатывающий комбинат, который будет выпускать 200 000 м2 облицовочных изделий из гранита и мрамора в год. Из старинных построек уцелела одна — Успенская деревянная церковь (1772 г.). Один из маршрутов ведет от Кондопоги к Кивачу. На рейсовом автобусе доезжают до поселка Сопоха, от него по проселочной дороге, проходящей через сосновый бор, до водопада 8 км. Туристский справочник рекомендует и более сложный путь к Кивачу: Кондопога — Мянсельга — Кавгора — Тивдия — Белая Гора — Гирвас — Кивач — Кондопога. Протяженность маршрута до 170 км, продолжительность 8—10 дней. По пути в Мянсельгу туристы могут ознакомиться с бывшими нигозерскими разработками сланца. В Мянсельге при царизме был один из этапных пунктов. Здесь в 1904 г. Михаил Иванович Калинин на дверном наличнике вырезал памятную надпись (доска хранится в Государственном музее Карельской АССР). Далее через Кавгору, Тивдию и Белую Гору дорога ведет к месторождениям карельского мрамора. Этот ценный строительный материал шел на облицовку дворцов и зданий в Петербурге и Петергофе в XVIII и начале XIX в. Белая Гора была центром разработок. Отсюда туристы совершают прогулку на Лижмозеро, на остров Жилой, к месторождениям розового и пятнистого мрамора. Из Тивдии можно направиться по лесной дороге в Гирвас, осмотреть ГЭС и сплавной лоток длиной около 2 км, а затем спуститься вдоль реки Суны к водопаду Кивач. Через деревни Малое и Большое Вороново можно вернуться в Кондопогу. Неизгладимое впечатление оставляет
поездка по Онежскому озеру из Петрозаводска в
Медвежьегорск на теплоходе. В самом начале пути
перед глазами развертывается панорама
Петрозаводска. Выйдя из Петрозаводской губы в
открытое озеро, теплоход берет курс к Кижским
шхерам. Навстречу ему плывут один за другим
острова. На берегу Большого Климецкого острова
пока еще едва видно село Сенная Губа. Здесь будет
первая остановка. Следующая — в Кижах.
Теплоход рано поутру подходит к одному из зеленых островков, что так щедро разбросаны вблизи Климецкого острова, и постепенно появляются контуры знаменитого Кижского погоста. “Смело и бодро слиты в нем в одно непринужденное художественное целое и новшество современной ему эпохи, и богатое наследие созданных народом форм”, — писал о Кижском погосте академик И. Грабарь. Нельзя не вспомнить В. Солоухина, тонко подметившего в заметках об искусстве, что “старые мастера удивительным образом умели привести создание своих рук в гармонию с окружающей местностью. Куда бы вы мысленно и буквально ни переносили их изделие, всего эффектнее все же оно выглядит там, где было поставлено мастерами”.
В Брюсселе на Всемирной выставке макет двадцатидвуглавой церкви из Кижского ансамбля был отмечен высокой наградой и поверг всех в изумление. Но ни по книгам, ни по фильмам нельзя составить представление о Кижах. Их нужно увидеть собственными глазами. Ничем не заменишь то чувство, которое рождается при непосредственном общении с деревянным чудом. Всего каких-нибудь 60 км от столицы Карельской АССР, Петрозаводска, до Кижей — столицы русского народного деревянного зодчества, отмеченной всеми справочниками мира. Кижи воплотили в себе все самое совершенное, что было создано русскими умельцами до XVIII в. И не случайно этот памятник появился в За-онежье. Издавна славились эти места зодчими и резцами по дереву. Плотников из Заонежья приглашали в Москву строить самые замысловатые жилые дома, церкви, укрепления. На острове плоском, где дышат сквозь сон В. Рождественский В Кижах известны три здания, три силуэта: двадцатидвуглавая Преображенская церковь, построенная в честь побед России над шведами в Северной войне и изгнания захватчиков из пределов Карелии в 1714 г., девятиглавая Покровская на пятьдесят лет моложе и, наконец, колокольня, которой менее века. Время оказалось бессильным перед художественным чутьем и вкусом русских зодчих. Ансамбль покоряет геометрическим согласием, совершенством пропорций, ритмикой звучащих в нем мотивов древнерусского искусства. Сказочны Кижи в любое время дня и года, при всякой погоде, но, пожалуй, обиднее всего расставаться с ними в ясный летний день, когда солнце золотит деревянную кольчугу луковиц. В 1956—1959 гг. советские реставраторы заложили здесь музей-заповедник. И стали Кижи опять центром, не административным, правда, но культурным. С ближайших островов и глухих районов Карелии начали съезжаться сюда на постоянное жительство не купцы, не монахи, не крестьяне, а церкви, часовни, дома, мельницы, амбары и другие редкие памятники народного зодчества. Самое древнее из “новых” — здание XIV в., небольшая церквушка Лазаря Муромского, названная в честь основателя монастыря на восточном берегу Онего. Крестьянские избы, перевезенные из окрестных деревень, значительно моложе церквей, но и они сберегли характерные черты древнерусского зодчества.
Все строения Кижского заповедника поражают удивительным сочетанием красоты и целесообразности, свидетельствующим о безупречном вкусе и высоком мастерстве русских умельцев. В 2,5 км западнее кижской пристани — причал Васильеве. Недалеко от него на берегу стоит часовня Успение (XVIII в.). Северо-западное Васильева, за проливом — деревня Подъельники. Издали среди седых елей заметна остроконечная колокольня ее часовни, построенной в XIX в. К востоку от деревни Подъельники, в Волкострове, — церковь Петра и Павла. Вблизи восточных берегов острова Кижи — деревни Воробьи и Корба, в которых сохранились интересные постройки XVIII в. Следующая остановка у пристани
Великая Губа. Огибая Заонежский полуостров,
теплоход пересекает Заонежский залив и подходит
к причалу Песчаное на восточном берегу.
Путешествие продолжается по заливу вдоль
западного берега к поселку Кузаранда. За ним
начинается Повенецкий залив.
Медвежьегорск, расположенный на севере озера, еще сравнительно молод. Он вырос из поселка, появившегося при строительстве железной дороги Петрозаводск — Мурманск в 1916 г., и получил свое название от соседней деревни. В ноябре 1917 г. через Медвежью Гору прошел первый поезд на Мурманск. Было тогда здесь всего 300 жителей. Некоторые из них работали на лесопильном и смолокуренном заводах, другие — в железнодорожных мастерских. Разрослась Медвежья Гора во время строительства Беломорско-Балтийского канала. С 1938 г. поселок стал именоваться городом. Население Медвежьегорска выросло к 1950 г. до 20 тысяч человек. Он стал административным, промышленным и культурным районным центром, в котором более 20 промышленных предприятий. В пригороде построен судостроительно-судоремонтный завод (Пиндуши). На окружающих Медвежьегорск высотах
видны разрушенные оборонительные сооружения. Их
строили фашистские захватчики, оккупировавшие
эти места во время Великой Отечественной войны.
Взорванные доты, противотанковые рвы,
развороченные гранитные надолбы — вечный
памятник героизму и мужеству доблестных
советских воинов, освободивших город в июне 1944 г.
Из Медвежьегорска автобус доставит туристов в древний город Повенец. Через него когда-то шел торговый путь из Новгорода к Белому морю. В XVII в. Повенец назывался рядком (торговым центром) — он был важным транзитным пунктом. Первое упоминание о нем как о поселке с соляными амбарами и сольницами, встречается в исторических документах 1496 г. В начале Северной войны одновременно с петрозаводским Петровским заводом строится Повенецкий чугунолитейный завод. Первые пушки он дал в 1704 г., кроме них выпускал корабельное железо. После войны он, как и другие олонецкие заводы, закрылся. Повенец превратился в захолустный уездный городок. В конце XVIII в. о нем писали так: “Маленький и тихий городок — обывательских домов в нем 62, кои все деревянные... Построены все по крестьянскому образцу и выходных труб не имеют”, то есть топятся по-черному. Тогда, должно быть, и возникла поговорка: “Город Повенец, там света конец, там бабы прядут, прялки на небо кладут”. В 60—70-х годах прошлого столетия Повенец служил местом ссылки. Возрождением Повенец обязан Беломорско-Балтийcкому каналу, начинающемуся около города. Вблизи Повенца, в одном из крупнейших в
стране звероводческих совхозов, разводят
черно-бурых лис, голубых песцов и норок.
Повенец — конечный пункт весьма интересного и не менее сложного путешествия по государевой дороге. Маршрут начинается близ поморского села Нюхча у Белого моря, где в 1702 г. высадились войска Петра! и, подняв на берег два военных фрегата и артиллерию, перетащили их волоком через нехоженую тайгу, мшистые скалы и болота на юг, к Онежскому озеру. До сих пор прослеживается эта дорога, проложенная более чем 260 лет назад неимоверными усилиями многих тысяч крестьян Поморья и Олонии. Первая часть маршрута от Нюхчи до Вожмосалмы (около 80 км) проходит через тайгу, где нет населенных пунктов. Далее путь тянется вдоль берегов Выгоэера и Беломорско-Балтийского канала через населенные пункты Выгостров, Петровский Ям, Телекино, Морская Масельга и ряд других. Здесь на каждом переходе видны большие преобразования в природе, экономике и культуре бывшего Выговского края. Протяженность маршрута 200 км, длительность 10—12 дней. Если пользоваться лодкой для переезда из Вожмосалмы до деревни Выгозера и затем до Петровского Яма, путь между этими населенными пунктами значительно сократится. Пользуясь “Поденной запиской” Г. Державина, можно повторить его путешествие по Прионежью. Державин посетил Тивдийские мраморные ломки, деревню Кондопогу, Кижский погост, Пудожский уезд, Повенецкий... А можно, начав путешествие в Медвежьегорске, пройти по маршруту Чебино — деревня Остречье — поселок Кумса, деревня Юстозеро — деревня Святнаволок — поселок Гирвас — деревни Уссур — Шушки — водопад Кивач — Кондопога. Этот маршрут (176—180 км) занимает 10—11 дней. Проходит он по дорогам и тропам, между холмами и озерами. До Гирваса дорога идет по резко пересеченной местности. От деревни Юетозера дорога вьется мимо Семгиозера и Киркозера, усеянных зелеными островами, мимо Пяльозера. В районе Гирваса путешественники выходят на берег реки Суны. Первым встретится водопад Порпорог, спускающийся тремя каскадами. Затем тропа пойдет вдоль берега Сундозера к деревне Шушки и далее по обнажившемуся после отвода воды в Гирвасе руслу Суны — к Кивачу. Из Петрозаводска в устье реки Водлы можно попасть на теплоходе до пристани Стеклянной, от пристани надо идти на юг, берегом или по озеру на лодке. А для тех, кого не страшат крепкие морозы, кто любит зимний лес, лыжи, Прионежье в белоснежном наряде покажется не менее великолепным, чем в зеленом. Из Повенца отправляются вдоль дороги на Федотове или вдоль юго-западного берега Повенецкого залива к Шуньге. От Шуньги к Великой Губе через Путкозеро, Великую Ниву, Космозеро или через устье губы Святухи на Космозеро. Эти места богаты рыбой. Из Великой Губы по санной дороге 25 км до Кижей. Кроме того, из Великой Губы идут на северо-запад в Ламбас-ручей, а затем через Уницкую губу и деревню Пегрема выходят к железнодорожной станции Илем-сельга. Между населенными пунктами не более 20—25 км, почти на всех участках санные дороги. Лучшее время для такого похода — март. Афанасьев А. И. и др. История нашего края. Петрозаводск. 1965. Бискэ Г. С. Оледенение и довременный рельеф Карелии. Петрозаводск. 1949. Герд С. В. Озера Карелии и их рыбные богатства. Петрозаводск. 1944. Григорьев С. В. Водопады Карелии. Петрозаводск. 1956. Григорьев С. В. Внутренние воды Карелии и их использование. Петрозаводск. 1964. Григорьев С. В. Внутренние воды Карелии и их использование. Библиограф, аннотированный указатель. Петрозаводск. 1964. Гурина Н. Н. Оленеостровский могильник. АН СССР. Материалы и исследования по археологии СССР. № 47. М—Л. 1956. Доманский Я. В. и Столяр А. Д. По бесовым следам. Л. 1962. Дриженко Ф. К. Гидрографическое описание Онежского озера. Изд. РГО, т. 31. 1895. Калесник С. В. Ладожское озеро. Л. 1968. Карелия в художественной литературе. Петрозаводск. 1957. Калистратов В. Л. Из Москвы в Ленинград по воде. М. 1965. Круженков Н. Волго-Балт. Вологда. 1962. Лейбошиц Л. М. Ленинград — Карелия. Путеводитель. Петрозаводск. 1965. Линевский А. Н. Петроглифы Карелии, ч. I. Петрозаводск. 1939. Мулло И. М. Памятники и памятные места Карелии. Петрозаводск. 1965. |
