Угличское водохранилище

Угличское водохранилище находится в историческом крае древнерусских удельных княжеств – Угличском и Кашинском. Эти исторические места заселённые с такой древности имеют множество памятников истории и архитекруры. Но при этом здешние места всегда оставались «медвежьим углом», где укрывались от чумы и вражеских набегов. Культурным центром края с XVII в стал Макарьев монастырь, разрушенный в XX в. коммунистическими варварами. За столь долгий срок жизнедеятельности наших предков природа этих мест не потеряла своей красоты. Даже после коммунистических строек, она ещё более расцвела. Большая Волга не разливается здесь шире 5 – 7 км (самый широкий разлив – Скнятинский плёс), но в своих песчаных берегах и с живописными сосновыми островами, Волга и сегодня впечатляет любого неравнодушного к красоте человека.

Угличское водохранилище расположено в пределах Кимрского, Кашинского и Калязинского районов Тверской области, а заканчивается в Угличском районе Ярославской области. Это водохранилище руслового типа, вытянутое на 146 км. Его основная часть находится на территории Тверской области, а маленькая часть, почти у самой плотины – в Ярославской. На берегах водоёма расположены достаточно крупные города – Кимры, Калязин и Углич. При создании Угличского водохранилища затоплению подверглись около 100 деревень и сёл, 30 городских и сельских храмов, один из крупнейших монастырских архитектурных ансамблей России. Всем известно, что визитной карточкой Калязина сегодня стала колокольня, гордо стоящая среди волжских вод, которую так и не стали взрывать при создании водоёма.

Водохранилище было создано в 1943 г. при сооружении Угличской ГЭС с целью получения электроэнергии и водоснабжения городов и посёлков Калининской (ныне Тверской) и Ярославской областей, а также для развития судоходства и рыбного хозяйства. Водохранилище образовалось при затоплении поймы Волги и частично пойм впадающих в нее рек. Поэтому оно имеет вытянутую в направлении бывшего русла Волги форму. Площадь водохранилища составляет 24,9 тыс. га (249 кв. км). Полная вместимость 1245 млн. куб. м, полезная – 809 млн. куб. м. Ширина водохранилища достигает 5 км. Наибольшую глубину имеет по основному руслу Волги. Самая большая глубина у створа плотины – 23 м. Средняя глубина составляет 5,5 м. Большую площадь занимают мелководья с глубинами менее 5 м (36% общей площади). В весенний период водохранилище заполняется талыми водами, уровень воды в нем сильно повышается. Летом выполняются периодические пропуски воды на ГЭС уровень воды колеблется, соответственно возникают течения Режим работы гидроузла сильно влияет также на режим течений в низовьях впадающих в водохранилище рек. Осенью и особенно зимой уровень воды в нем падает на 2, 2 м в результате работы ГЭС.

В Угличское водохранилище впадает множество рек. Правые притоки: Дубна, Хотча, Печухня, Волнушка, Нерль (Волжская), Жабня. Левые притоки: Медведица (самый большой и полноводный приток), Кашинка и Пукша.

В водоёме обитает 29 видов рыб, типичных для Волжского бассейна. Основными являются лещ, плотва, щука, густера, уклея, налим, окунь, ёрш, второстепенными – язь, елец, голавль, жерех, линь, пескарь, чехонь, карась, подуст, синец, сом. В водохранилище ведется промысловый лов рыбы. В среднем вылавливали 200 т рыбы, в том числе 43% леща, 46% плотвы, 7% окуня, а на остальные виды приходится менее чем по 1%. Рыболовы-любители также вылавливают много рыбы – около 200 т в год. Промысловая рыбопродуктивность составляла 5,2 кг/га, а с учетом любительского рыболовства – 13,2 кг/га. За последнее десятилетие рыбопродуктивность Угличского водохранилища уменьшилась почти в 3 раза.

Водохранилище условно делится на три части: Верхняя (по течению), наиболее узкая, расположена от Иваньковской плотины до устья Медведицы, средняя – до села Прилуки и нижняя, самая глубокая, занимает приплотинную зону.

Первый приток река Дубна впадает в Волгу справа километрах в десяти за Иваньковской плотиной. По ней когда-то проходил водный путь от Дмитрова к Волге. Длина Дубны 167км. В устье – усадьба Усть-Дубна, принадлежавшая (в XIX в.) князьям Вяземским . Сохранились усадебный дом и церковь (1837). Усадьба восстановлена стараниями МНТК «Микрохирургия глаза» (также как и церковь Рождества Богородицы в Рождествено). За устьем р. Дубны начинается Кимрский район Тверской области.

Правый берег Волги на пути к Кимрам лесист и малонаселён, а по левому, вдоль шоссе селения встречаются довольно часто. Крупные деревни Прислон на правом берегу, Богунино – на левом и другие. Кроме обычного занятия сельским хозяйством здешние жители имеют традиционный деревообделочный промысел. Ещё в старину в здешних краях было развито изготовление деревянных ложек, колодок для сапожного производства, а следовательно, и художественная резьба по дереву.

Районный центр – город Кимры, расположен при впадении в Волгу р. Кимерка. Город – с 1947 года. Население около 60 тысяч человек. Кимры – старинный центр обувного производства в России. Кимряки обували значительную часть населения России и русскую армию. Всероссийские обувные ярмарки проводились дважды в год. В начале XX в. Кимры – одно из наиболее торговых и промышленных сёл Тверской губернии. Кимрский Покровский собор и Троицкая церковь являлись самыми великолепными и грандиозными сельскими храмами в России (разрушены в 1936). Деловой центр со зданиями в стиле модерн (начало XX в.) контрастирует здесь с километрами одноэтажных и двухэтажных домиков. В Кимрах сохранились две церкви (XIX в.). В городе есть театр, краеведческий музей с великолепной коллекцией деревянных фигурок мастера М.П. Абаляева. Кимрская земля – родина А.А. Фадеева и А.Н. Туполева. В состав города входят правобережные поселки Савёлово и Южный. Савёлово – конечный пункт электрифицированной Савёловской железной дороги. Право и левобережную части города соединяет автодорожный мост (1978).

На отрезке пути Кимры – Белый Городок на берегах медленно несущей свои воды Волги время от времени мелькают рощицы и холмы, разноцветные и разнотравные луга, маковки церквей. Правый берег реки более высокий, песчаный, с крутыми откосами и пляжами, левый – более низкий, луговой, с небольшими сосновыми борами и лиственными лесами.

На подходе к селу Белому на правом берегу Волги ранее находилась усадьба героя Бородинской битвы генерала Шатилова. Теперь здесь стоит на возвышении церковь Николая Чудотворца (1838) – единственная уцелевшая здесь постройка того времени – и вблизи – трехъярусная колокольня, памятник в стиле русского классицизма.

У Белого Городка в Волгу справа впадает река Хотча, имеющая очень широкое воронковидное устье. В расположенном здесь посёлке Белый Городок проживает около 3 тысяч человек. Когда–то здесь стоял город, основанный Юрием Долгоруким, затем превратившийся в обычное село. Крепость из белого камня давно разрушена. На стрелке, в месте слияния Хотчи с Волгой возвышается Иерусалимская церковь с колокольней, построенные в стиле классицизма (1812–1825). В Белом Городке родился и жил герой Отечественной войны 1812 года генерал Д.С. Дохтуров. Вблизи поселка находилась усадьба, где по преданию родился Борис Годунов. В устье Хотчи зимует грузовой флот Московского речного пароходства. Ремонт судов в период зимовки осуществляет местный судостроительно–судоремонтный завод, на котором трудится значительная часть жителей. На левом берегу расположена пристать Сосенки – когда-то «зелёная стоянка» для круизных судов. Прекрасное место для пикников, купания, прогулок, спортивных развлечений. В июле – августе у Белого городка автотуристы заселяют и засерают своими кемпингами все берега Волги.

За Белым Городком к Волжским берегам вплотную подступают леса – сосновые боры и берёзовые рощи, которые наряду с песчаными отмелями и неторопливым течением делают Угличское водохранилище очень живописным.

Волга становится шире. Не видно уже кемпингов автотуристов, сюда добраться можно только на лодке. Берега становятся низкими, болотистыми, появляются острова. Дамбы защищают прилежащие к руслу земли от разливов. Деревеньки удалены от реки, добраться до них можно лишь по грунтовым дорогам, от большой земли их отделяют ещё и глубокие извилистые заливы, образовавшиеся на месте затопленных при заполнении водохранилища долин притоков. Долина Волги здесь неширока – от около 1 км и берега её ограничили разлив реки при строительстве плотины. Только у превратившихся в заливы устьев рек Медведицы и Нерли берега расступаются на ширину до 5 км, только здесь понимаешь, что это всё–таки водохранилище, а не просто река Волга.

До превращения Волги в Иваньковское и Угличское водохранилища в маловодные годы небольшие теплоходы курсировали от Углича до Твери всего дней 10 – 12, да и то лишь в первую половину лета. Река на этом участке изобиловала мелями, валунными порогами и водоворотами. Только на участке между Кимрами и Калязиным насчитывалось 16 мелей и перекатов. Чего только не предпринималось для улучшения условий судоходства! Берега Волги щетинились многочисленными дамбами, водостеснительными стенками и полузапрудами. Для их устройства шли в дело и старые, отслужившие свой срок барки, и натянутые на колья рогожные кули, но чаще всего использовались деревянные щиты и фашинные, то есть сделанные из связки прутьев, заборы. Навсегда скрылись в глубине водохранилища доставлявшие столько хлопот речникам Медведицкая мель возле устья реки Медведицы, Сухаринская возле села Сухарино и многие другие. От прибрежных деревень сегодня осталис лишь возвышенные места, ставшие островами, низины же покрыла вода. На заросших берёзовым лесом островах и берегах часто встречаются печные камни, затворы, замки, дверные петли и пр.

Медведица в давние времена служила пограничной рекой между Владимиро–Суздальским княжеством и Новгородской республикой. В устье Медведицы, где теперь небольшой остров прежде был берег, на котором когда-то стоял укреплённый городок новгородских купцов, использовавших реку, как естественный путь к Волге. Сюда, на устье Медведицы, в 1148 году вышли объединенные войска Киевского и Смоленского княжеств и Новгорода, шедшие войной на Владимиро–Суздальское княжество. Не встретив сопротивления Юрия Долгорукого, объединенные войска сожгли города и села на берегах Волги от Углича до Мологи и увели 7 тысяч пленников. Устье Медведицы сегодня представляет собой широкий залив, в котором много островов, бывших до реконструкции Волги возвышенностями левого берега. Неподалеку от устья Медведицы находилось владение князя Салтыкова. Именно здесь, как говорит народное предание, родился и нередко бывал в годы своего царствования Борис Годунов.

Ниже по течению справа в Волгу впадает река Нерль. Эта река в XII – XIV веках являлась важной торговой магистралью, которая связывала с Волгой город Переславль-Залесский – крупный военный и экономический центр древней Руси. Путь с Плещеева озера, где расположен этот город, на Волгу шёл по речке Вексе, через озеро Сомино и дальше по вытекающей из него Нерли. Чуть выше устья Нерли, между двумя железнодорожными мостами через Нерль и Волнушку находится небольшая станция Скнятино. Это всё, что осталось от древнего русского города Кснятин, основанного в 1134 году Юрием Долгоруким. Встречаются и другие названия города: Коснятин, Константин, Скнятин. Крепость находилась в месте впадения в Волгу реки Нерль, на высоком берегу, окружённом со всех сторон речной водой, лесами и болотами. Однако город был очень уязвим в зимнее время года, поскольку вражеские полки шли именно по льду.

В летописях 1148 года Кснятин упоминается уже как серьёзная крепость на границе Владимиро–Суздальского княжества и Новгородских земель. Город–крепость имел важное стратегическое значение в те времена. В 1216 году Скнятин был разорен новгородцами. В 1238 году город встал на ледовом пути монголо–татар и был разрушен. В 1288 году в результате княжеской междоусобицы Кснятин опять был сожжен. В 1399 году по завещанию тверского князя Михаила Александровича, Кснятин переходит его внуку Ивану. Следующее упоминание в 1459 году встречается в летописи уже как о деревне. Но и на этом беды Скнятина не закончились: при строительстве Угличского водохранилища были затоплены и деревня, и оставшиеся от города–крепости земляные укрепления. Таким образом, сегодня остались только одноимённая станция на железной дороге с десятком домов, да остров на Волге.

В находящейся ниже по течению Волги деревне Новоокатово с 1750 года находилась усадьба русского писателя драматурга и просветителя Д.И. Фонвизина (1745–1792). Здание усадьбы не сохранилось. На месте прежней усадьбы писателя сегодня расположен дом отдыха «Фонвизино».

Перед Кашинским железнодорожным мостом в роще на правом берегу возвышается часовня – это село Никитское, известное с 1520 года из грамоты князя Юрия Ивановича о даровании монастырю деревень Исаково, Федюшино..., Смертино и Никитское. С 90–х гг. ХVIII в. село Никитекое принадлежало помещикам Ушаковым, с которыми в 1827 – 1830 гг. был дружен А.С. Пушкин, который, по народному преданию, правда, не подтверждённому никакими документами, якобы бывал в с. Никитском. Здесь установлен бюст поэта.

Часовня Казанской иконы Божьей Матери в с. Никитское возведена летом 2002 года на месте существовавшей здесь с 1785 года до конца 1930–х гг. церкви Казанской иконы Божьей матери. По сведениям исповедных росписей пол. XVIII в.: «Ранее были две церкви: 1) Преображенская, 2) Никитская». По ведомости о церкви Казанския Божией Матери с. Никитского Калязинского уезда за 1890 г: «Построена 1785 г., тщанием прихожан. Зданием каменная, с таковою же колокольнею – крепка. Престолов в ней три: первый во имя Казанския Божией Матери – холодный, второй – во имя Преображения Господня и третий во имя Великомученика Никиты – теплые. Утварью достаточна, ризничныя вещи посредственны, находятся в порядке и чистоте». Цepковь в с. Никитское была разобрана в конце 30–х годов ХХ века перед затоплением водами Углического водохранилища в 1940 г. При церкви располагалось кладбище, которое сохранилось до сего дня. На нём похоронены многие жители с. Никитское и деревень прихода. Там же похоронены и многие из рода помещиков Ушаковых.

Идея строительства часовни принадлежит Александру Алексеевичу Колосову из Калязина, который после травмы потерял способность двигаться. Когда семь долгих лет тренировок ни к чему не привели – он остался прикованным к инвалидному креслу. Но сохранил силу духа и желание быть полезным людям. Начал искать свое место в жизни, пока не понял, что хочет рассказать всем о своём прекрасном крае, о себе и окружающих его людях. Тогда в доме и появились холсты, кисти, краски. Таким образом, смыслом всей деятельности Александра Колосова стало возвращение памяти об утраченном. За последние пятнадцать лет он написал десятки картин с изображениями калязинских церквей. Сидел над старыми пожелтевшими фотографиями из местного краеведческого музея, разглядывая в лупу каждую деталь, и скрупулезно воссоздавал облик храмов во всем их былом великолепии. Постепенно при помощи его кисти ожили все храмы Калязинского края: и те, что находятся сейчас в полуразрушенном состоянии, и те, что были уничтожены полностью, ушли под воду, словно град Китеж, при строительстве Угличской ГЭС. Работая над изображениями утраченных церквей, он мечтал о восстановлении храмов наяву. Вот так и решил художник построить часовню в селе Никитское, на месте уничтоженной Казанской церкви. Идея Колосова могла показаться невыполнимой, но этот человек обладает даром зажигать в людях огонёк энтузиазма. Появились единомышленники, благотворители, и за полтора года кирпичная часовня на высоком берегу Волги была построена, украшена мозаикой и росписями. 22 сентября 2002 г. благочинным Кимрского округа протоиреем Евгением Морковиным совершён чин освящения креста, установленного на купол часовни. 29 июля 2003 года, после завершения росписи часовни внутри и снаружи, её освятил архиепископ Тверской и Кашинский Виктор. Внутренние росписи выполнены в технике альфреско на тему жития Макария Калязинского и Анны Кашинской.

По так называемому Кашинскому железнодорожному мосту через Волгу проходит железная дорога от Савёлова на Кашин, Сонково, Весьегонск. Мост был построен ещё в 1920 г. по проекту инженера Ф.Н. Мамонтова. Сразу за мостом слева в Волгу впадает река Кашинка. С высоты Кашинского моста открывается великолепный вид на острова, леса, устье реки Кашинки. Именно здесь, рядом со стоящими в воде громадными опорами ЛЭП, несущими над Волгой линии мощных проводов, особенно отчётливо представляешь масштаб изменения волжского русла. После моста Волга образует крутую дугу, на которой до затопления располагалось большое село Устье Кашинское и Сергиевская усадьба. В селе Кашинском-Устье была церковь Покровская , постройки 1782 года, деревянная, холодная, престолов 3: главный Покрова Пресвятой Богородицы, 2-ой Пророка Илии, 3-ий Марии Египетской. При сей церкви в 100 саженях была построена в 1893 году каменная тёплая однопрестольная церковь Святителя Николая. Сегодня здесь большой плёс Угличского водохранилища. Вблизи разлива видна церковь Рождества Богородицы (1732), сооруженная наследниками бояр Кожиных, владевших окрестными землями ещё в XV веке. После создания водохранилища низовья Кашинки превратились в широкий залив Угличского моря, а расположенный в десяти километрах выше город Кашин стал речным портом.

Старинный русский город Кашин, районный центр Тверской области, расположился выше по течению на берегах Кашинки и её притоков, на зелёных холмах между извилистых рек и разливов. Население около 20 тысяч человек. Впервые Кашин упоминается под 1238 в числе городов, разорённых полчищами Батыя. С 1317 года – неприступная крепость столица удельного княжества с богатой историей. В 1426 присоединён к Твери, а в 1485 году – к Москве. В 1609–1612 захудалый Кашин разрушили поляки. С 1775 – уездный город Тверской губернии. В XVIII–XIX вв. – торговый, ремесленный и религиозный центр. В Кашин на поклонение мощам святой Анны Кашинской стекались тысячи паломников со всей Руси. С 1884 года Кашин стал бальнеологическим курортом. В Кашине жили А.П. Куницын, профессор Царкосельского лицея, воспитатель А.С. Пушкина, и Е.А. Лавровская, певица, профессор Московской консерватории. В Кашине сохранились Дмитровский, Сретенский, Николаевский-Клобуков монастыри и многие церкви.

Как бы под нажимом Кашинки Волга делает крутой поворот вправо и направляется к Калязину, почти такому же древнему городу, как Кашин, ещё одному традиционному центру обувной промышленности, в частности сапоговаляльного производства.

Город Калязин – районный центр Тверской области. Население около 15 тысяч человек. Калязин расположился на правой стороне крутой излучины Волги, у впадения в неё р. Жабня. Напротив центра города на 70 м возвышается над водой колокольня, некогда стоявшая рядом с Николаевским собором, который был разрушен. Торговая площадь города, на которой стоял собор, затоплена, а колокольня, чудом сохранившаяся, стала визитной карточкой Калязина и служит ориентиром для судоводителей. Поселение на месте современного Калязина возникло ещё в XII в. В 1454 году на левом берегу Волги был основан Троицкий (Макарьевский) монастырь. В 1466 году монастырь посещал для благословения на хождение за три моря известный всем тверской купец Афанасий Никитин. В Калядине не раз бывал Иван Грозный, который подарил монастырю Евангелие. В 1610 русско–шведское войско под командованием М.В. Скопина–Шуйского разбило под Калязиным основные силы поляков и тушинцев и сняло осаду Троицкого монастыря. Калязин был преуспевающим торговым и ремесленным городом на Верхней Волге. Здесь процветало строительство судов, кузнечное дело, сапоговаляльный промысел, кружевоплетение. В 1938–1941 годах при строительстве Угличского гидроузла большая часть города была затоплена, Троицкий монастырь и Никольский собор разрушены. Многих жителей отправили в Карело–Финскую АССР. Город утратил былую славу и значение. Сегодня в городе сохранилась Богоявленская церковь за р. Жабня и ещё два храма, а также несколько интересных домов. Калязинская земля связана с именами многих деятелей отечественной культуры: Палладий Роговский, М.Н. Ермолова, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов и М.Е. Салтыков-Щедрин.

После Калязина Волга вновь круто поворачивает на северо–восток. В восьми километрах от города водохранилище затопило находившееся на левом берегу Волги село Городищи с храмами Богоявления (1896) и Александра Невского (1865). Название села свидетельствует о существовании прежде на этом месте укрепленного городка. Раскопки 1939 года показали, что это место было заселено во времена глубокой древности племенами "дьяковской" археологической культуры раннего железного века. Что это могло быть – приволжская усадьба местных землевладельшев или легендарное Святославле Поле, где в 1339 году тверской князь Александр Михайлович прощался с родственниками, отправляясь в роковой путь на гибель в Орду?.. Вообще в пределах Калязинского и Кашинского районов ушло под воду полностью 32 селения и 8 частично, а в зоне затопления разрушено 12 церквей.

Километрах в пятнадцати от Городищ, в районе села Прилуки река пересекает границу Ярославской области. В селе над левым берегом широкого Волжского плёса возвышается храм Рождества Христова (1758), отмечая историческое суздальско-новгородское, а затем московско-тверское порубежье. В начале XV столетия на этом месте располагался Рождественский Прилуцкий монастырь, возникший в угличских владениях Троице-Сергиевой лавры. Здесь ушла в воду часть древнего кладбища, на котором находили упокоение монахи и крестьяне монастырской вотчины.

Устье реки Пукша после затопления водохранилища превратилось в большой залив. В селе Красное есть Воскресенская церковь (XVIII в.). А в деревне Княжево – Смоленская церковь (1842). В деревне Котово – Успенская церковь (1807). В селе Новоселки расположено Грехозарученское городище начало н.э.

Угличский гидроузел, который включает земляную и водосливную плотину, здание ГЭС и однокамерный шлюз, сооружен в 1940 году. Именно он и образовал Угличское водохранилище. Над шлюзом – триумфальная арка в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Размеры шлюза: 210х30х5,5 м. напор 12 м. Над нижними воротами шлюза проходит автомобильная дорога. Слева от сооружений гидроузла на отводящем канале стоит усадьба Григорьевское. С этой усадьбой связано одно местное придание. Согласно ему Екатерине II при посещении Углича был представлен местный помещик генерал–лейтенант Григорьев, с которым она связала свой тайный расчет. Григорьев должен был сыграть роль «отца» юной Ольги, внебрачной дочери покойной Елизаветы Петровны, чтобы исключить ее возможные претензии на престол. Решено было Ольгу выдать замуж за предводителя углического дворянства Н.А. Супоньева. Для Григорьева, как приданое его «дочери», на деньги Екатерины, был выстроен дворец. Григорьевское – хороший образец усадебной архитектуры строго классицизма. Перед дворцом был разбит парк с беседками и прудами. Сейчас усадьба находится в запустении, а по парку проложен шлюзовый канал. За Углическим гидроузлом, опустившись в нем на 12 м, суда выходят в Рыбинское водохранилище на Волге. Город Углич, раскинувшийся по правому берегу крутой излучены Волги, расположен уже на берегах этого водохранилища.

Город Углич – районный центр Ярославской области. Население около 39 тысяч человек. Один из древнейших городов России. Известен с 937 года, впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1148 годом. С 1218 года – столица Углического удельного княжества. В 1238 году разрушен монголо–татарами. В 1329 году присоединён к Москве. В 1584 году по завещанию Ивана Грозного отдан в удел его младшему сыну царевичу Димитрию, который и был последним удельным князем на Руси. Гибель царевича Димитрия в Угличе 15 мая 1591 года имела громадное влияние на дальнейшую судьбу России. В 1608–1611 годах город разрушен поляками, население почти полностью уничтожено. С 1777 года – уездный город Ярославской губернии. В советское время в Угличе находился часовой завод «Чайка», известный по всему СССР, а также НИИ маслоделия и сыроделия. На территории кремля сохранились палаты царевича Димитрия (1480), церковь Димитрия «на крови» (1683), Спассо–Преображенский собор (1713); на территории Алексеевского монастыря – уникальное «Дивное» Успенкая трехшатровая церковь (1628) и церковь Иоанна Предтечи (1681); на территории Богоявленского монастыря – Богоявленский собор (1827), Федоровская (1818) и Смоленская (1700) церкви; Воскресенский монастырь (1674), церкви Рождества Иоанна Предтечи (1690), Казанская (1788), Корсунская (1730), памятники гражданской архитектуры XVIII–XIX вв. Городской пляж находится на территории кремля. Имеется лодочная станция. На набережной для туристов организуется продажа разнообразных сувениров.

Почти вдоль всего Угличского водохранилища проходит железнодорожная линия Савёлово–Углич с ответвлением в Калязине на Сонково.

В конце XIX столетия Московско–Ярославско–Архангельской железной дорогой было начато строительство верехневолжского железнодорожного радиуса. В 1900 году была введена в эксплуатацию линия Москва–Савёлово. Движение на Калязин было открыто только в 1919 году. С 1920 года началось регулярное сообщение с Рыбинском и Весьегонском, а в середине 30–х было открыто движение и на Углич. Наконец, строительство линии Овинище–Мга, завершившееся в 50–х годах, сделала Савёловскую ветку резервным дублем железной дороги Москва–Ленинград. По станции Савелово долгое время осуществлялась перевалка грузов на плоскодонки, откуда они транспортировались по Волге в Рыбинск и затем переваливались на баржи. Начиная с 1940 года после реализации генерального плана «Большая Волга» в результате строительства Иваньковского, Угличского и Рыбинского гидроузлов, Волга стала судоходной до Твери, таким образом, надобность в транспортировке крупных грузов по савёловской ветке отпала.

В 1978 году был электрифицирован участок Вербилки–Савёлово, что сделало возможным сообщение с Москвой электропоездами. Далее савёлово движение осуществляется на тепловозной тяге. С Калязиным, Угличем, Кашиным, Сонково организовано пригородное сообщение «рабочими» поездами с тепловозной тягой.